Случилась беда! Менял колёса и потерял крепление домкрата и балонного ключа в нишу багажника. Оно по форме под боковинку колеса. Подскажите, где его можно купить, артикул запчасти. Ездил на разборку по французам, там цену лупят в полторы тысячи. Дорого! Пока что обернул всё в тряпку и езжу так.
Рекомендуемый производителем интервал между заменой масла на Рено Меган 2 составляет 15 000 км. Именно этот показатель заложен в панели приборов автомобиля. На 13 500 км выводится сообщение о том, что скоро придётся провести «техническое обслуживание» (Service Due). После 15 000 выводится сообщение «Service Due Now». О том как сбросить показания межсервисного интервала написано здесь.
Производитель рекомендует моторные масла Elf:
Также хорошо зарекомендовали себя следующие производители:
В руководстве пользователя написано, что для полной замены масла Вам потребуется не менее 4.8 литра, по опыту, все масло вы с двигателя не сольёте, поэтому тары на 4 литра хватит.
Про фильтр писать много не буду. Я поставил себе такой 77 00 274 177 (оригинал).
Рассмотрим процесс замены масла подробнее. Будет фото и видео, также немного рекомендаций.
Каждый автомобиль должен оснащаться только теми тормозными колодками, которые регламентирует производитель ТС. В целях предотвращения аварийных ситуаций, необходимо внимательно следить за текущим состоянием тормозных колодок, так как от их состояния зачастую зависит Ваша жизнь.
Тормозные колодки передних колес должны быть заменены, если:
Менять передние тормозные колодки необходимо сразу на левом и правом колесе, так как в противном случае автомобиль будет тормозить колесами неравномерно.
Во время замены, для удаления напыления от истертых колодок необходимо использовать только специализированный очиститель или спирт метиловый.
Для работы Вам будет необходим следующий инструмент:
Поменять передние тормозные колодки вполне возможно собственными силами, проделав следующую работу:
Заменив тормозные колодки необходимо дать возможность тормозным колодкам приработаться. Для этого на пустом участке дороги необходимо сделать несколько плавных торможений. Для увеличения эффективности торможения, желательно первые 100 км. тормозить плавно.
На данный момент на рынке запчастей представлен товар от огромного количества производителей, можно выбрать колодки на любой кошелёк. Поэтому мы просим владельцев Рено Меган отписываться в комментариях к данной статье о своём выборе, о достоинствах и недостатках определённых артикулов.
Начну с себя. На втором ТО я сменил передние колодки. До этого стояли оригинал. На пробеге 52 000 км, одна колодка почти стёрлась, вторая стёрлась до металла и стала издавать страшный металлический скрип при езде. На замену мной были выбраны недорогие колодки артикулом VBS1687PS (Vite — Китай). По ощущениям тормозить автомобиль стал хуже, подхват стал позже, то есть на педальку надо жать сильнее. Но кому-то так нравится больше, не всех устраивает «очень мягкая» тормозная педаль. Для себя решил в следующий раз ставить оригинал, но, посмотрим, сколько проживут эти.
Тормозные колодки VBS1687PS обошлись мне в 610 рублей — это с максимальной скидкой в автодоке (опт-10).
Автомобили, выпускаемые под маркой Renault Logan, как правило, поставляются с двигателями, известными под индексами K7M 1.6 и K7J 1.4. Их объём различается, довольно существенно, так что, свечи для них, также, нужно подбирать разные.
Замена свечей, если вы уже занимались этим когда-то, занимает не более четверти часа.
Перед тем, как начать работу, необходимо подготовить все базовые инструменты.
Речь идёт о:
Также, помочь в работе может и обычный автомобильный компрессор, который обеспечит прочистку каналов перед выкручиванием свечи. Таким образом, вы защитите цилиндры от попадания туда ненужной грязи.
Открываем капот автомобиля. Находим провод, который ведёт к свечам, и, взяв его ближе к наконечнику, снимаем его со свечей, на которых он находится. Как мы уже сказали, не забудьте продуть свечные шахты при помощи компрессора.
Теперь используем свечной ключик, чтобы выкрутить нужные элементы со своих мест. Извлечь свечу, скорее всего, вам будет намного удобнее посредством специального свечного провода. Внимательно осмотрите свечу. Если на ней видны повреждения, или же вы недовольны работой свечей, то их необходимо заменить новыми.
Свечи необходимо измерить. Для этого, берётся круглый щуп, которым отмеряется расстояние между зазором, располагающимся между двумя электродами. Рекомендуется, чтобы этот зазор был равен значению в 0,95 с возможными отклонениями в 0,05. Когда зазор оказывается немного меньше или больше, то его необходимо отрегулировать, просто физически воздействуя на него. Подгибать можно исключительно боковой электрод. Дело в том, что неправильное выполнение этой операции может привести к тому, что даже небольшая деформация электрода может привести к полной поломке изоляции свечи, и выхода её из строя.
Устанавливаются новые свечи в обратном разборке порядке.
Симптомы, при которых может потребоваться замена свечей зажигания:
Обратите внимание, что данные симптомы могут также проявляться при засорившемся топливном фильтре и засорившемся воздушной фильтре.
Отмечается, что при замене свечей, их необходимо сначала затянуть рукой, после чего уже пользоваться специальными инструментами. Также, рекомендуется вращательные движения проводить свечным ключом или же удлинителем, манипулируя при этом исключительно руками. А вот трещотка, в такой ситуации, не должна использоваться. Это же касается и воротка. Суть таких действий состоит в том, что существует опасность повреждения резьбы на свечной шахте, которую очень трудно восстановить обычными ремонтными работами.
Оптимально, провернуть свечи на четверть оборота. Если вы ощущаете проблемный ход свечи, то её нужно выкрутить, и попытаться вкрутить снова. После замены свечей, на них надеваются высоковольтные клеммы. Рекомендуется предварительно смазывать их консистентной смазкой. Рекомендуется применять FLUORINE GREASE, но можно воспользоваться и простым техническим вазелином.
Не забывайте, что у Логана цилиндры мотора имеют нумерацию со стороны маховика.
На рассматриваемых автомобилях есть некоторые особенности замены свечей, которые уместно назвать нестандартными. Мы говорим о том, что со стандартными свечами двигатель может первое время работать с рывками на высоких и низких оборотах. Чтобы устранить проблему, снимите и наденьте клеммы ещё раз.
Если говорить конкретнее, то заводской вариант для автомобилей:
Правильно подобранные свечи вместе с соблюдением рекомендаций по обслуживанию автомобиля позволит продлить срок службы вашего двигателя (моторесурс составляет не менее 400 000 км по заявлению Рено).
Рекомендации Рено относительно других расходников:
Такие свечи считаются оптимальными для нашего авто, однако это совсем не значит, что технологии стоят на месте, и нам стоит останавливаться именно на этих моделях. Так что, ничто не мешает нам найти замену от других производителей и с другими индексами. Главное, чтобы эти свечи подходили к нашему авто по всем основным спецификациям. Зачастую, они оказываются даже качественнее, однако, и их цена будет выше.
Но, также, не нужно думать, что любые дорогие свечи, лишь немного схожие с оригинальными, подойдут. В таком случае, есть большая вероятность того, что они навредят двигателю.
Отписывайтесь в комментариях про свой опыт, что устанавливали, какая стала реакция у мотора после этого, ваши общие впечатления. Это будет полезно Французоводам.
Когда вы меняете свечи на Renault Logan с мотором на 1,4 или же 1,6 литра, то должны быть уверенными в том, что на самих свечах видна маркировка Renault. Если вы начинающий автомобилист, то вам нужно знать, что Renault не производит большинство из этих свечей, однако на них указывается соответствие автомобилям, к которым они подходят.
Не стоит использовать свечи, в которых резьбовая часть слишком короткая или же, наоборот, слишком длинная. Дело в том, что длинная резьба может привести к тому, что выступающая часть быстро покроется слоем нагара, после чего извлекать свечи из двигателя будет необычайно сложно. К тому же, резьба, которая находится непосредственно в головке, будет подвержена возможным повреждениям, а это значит, что вам сразу же придётся менять свечу.
В той ситуации, когда свеча слишком короткая, то это может привести к тому, что нагаром покроется незакрытая часть резьбы, которая располагается в головке двигателя. А это, в свою очередь, приведёт к тому, что использовать после этого свечи обычной длины будет уже невозможно.
Если же говорить точнее, то для Renault Logan с моторами на 1,4 и 1,6 литра должны применяться свечи с калильным числом 17. Когда у вас возникает необходимость заменить стандартные свечи новыми, то можно использовать альтернативные варианты.
Это могут быть модели от Bosch, а именно — FR7DE и FLR8LDCU, модели от DENSO — IRIK20 или K20PR-4, а также NGK BKR6EZ и некоторые другие.
Менять свечи нужно тогда, когда в этом возникает необходимость. Впрочем, сам автопроизводитель рекомендует делать это не реже одного раза на пятнадцать тысяч километров пути. Если вы владеете новым автомобилем, то делать это вам придётся в рамках комплекса мер обслуживания во время прохождения ТО.
Работы по замене свечей обычно совмещают с плановыми, на которых производят следующие работы:
Воздушный фильтр в автомобилях нужен для того, чтобы в мотор не попадали сторонние вещества. Мы говорим о пыли, грязи, саже и даже выхлопных газах, которые исходят из того же автомобиля. Таким образом, мы обеспечиваем практически полную чистоту для автомобиля. А это, в свою очередь, гарантирует долгую и беспроблемную работу мотора. Так что, экономить на данном элементе не стоит, тем более, что его цена более чем умерена.
Тем не менее, эта цифра характерна для «идеальных» условий, тогда как в реальной эксплуатации замену нужно проводить каждые семь или восемь тысяч километров пробега. Но, и это ещё не предел. Так, если авто активно эксплуатируется в сельской или другой местности с большим количеством грунтовых дорог, то менять фильтр можно и вовсе один раз в пять тысяч километров пути.
Симптомы, при которых может потребоваться замена воздушного фильтра:
Обратите внимание, что данные симптомы могут проявляться и при засорившемся топливном фильтре.
Чтобы убедить вас в необходимости замены фильтра, стоит сказать, что песчинка, которая попадает в двигатель, способна уменьшить его ресурс на тридцать или даже сорок процентов. А это, очень скоро, может превратиться в значительные денежные траты для вас.
Открываем капот своего автомобиля, и находим место, где этот самый фильтр располагается. Узнать его очень просто — он находится под большой пластиковой крышкой, которая защищает фильтр. Эта же крышка защищает другие компоненты двигателя. Нам необходимо её снять. С этой целью отщёлкиваем четыре защёлки, которые находятся на уровне десяти, одиннадцати, тринадцати и четырнадцати часов, если представить, что перед вами обычные аналоговые часы.
Также, на крышке нужно открутить саморезы в количестве пяти штук. Четыре из них находятся на уровне восьми, семи, пяти и четырёх часов, снова-таки, если сравнивать с циферблатом часов. А ещё один саморез располагается в средине крышки, ближе к её нижней части. Работать нужно крестообразной отвёрткой типа «Филипс».
Как только крышка снята, Вы можете проверить состояние таблички «номер двигателя», он не редко со временем портится, что может вызвать проблемы при последующей продаже автомобиля!
Подняв крышку, мы увидим старый фильтр. Вот именно его нам и нужно заменить. Впрочем, не лишним будет удостовериться, что старый фильтр в замене нуждается. Осмотрите его на повреждения и чистоту. Если всё в порядке, то фильтр можно оставить, тем более, если с момента его установки ещё не прошло слишком много времени.
После этого необходимо установить новый фильтр. Никаких креплений не предусмотрено, так что замена проводится максимально просто. Теперь снова устанавливаем крышку мотора на своё место, защёлкивая и прикручивая её саморезами. Главное, делать это качественно, чтобы туда не попала пыль, грязь или даже вода.
Когда фильтр снят, то он не мешает диагностическим действиям. Без фильтра удобно проверять уровень масла в КПП, а когда вы до этого его проверяли? Вот и время нашлось!
По сути, процесс замены воздушного фильтра не должен у вас отнять больше пяти или десяти минут времени. Никаких дополнительных знаний или же опыта в ремонте автомобиля вам не потребуется. А это говорит о том, что вам не нужно оттягивать данную процедуру, откладывая её в «длинный ящик».
Помните, что двигатель можно назвать главным элементом автомобиля, от которого зависит нормальная эксплуатация транспортного средства. При соблюдении всех норм и требований производителя, ресурс двигателя может составить 400 000 км!
При смене воздушного фильтра рекомендуем обратить внимание и на уровень тормозной жидкости и на состояние моторного масла, обычно эти регламентные работы совмещаются.
Также, нужно помнить, что фильтр должен покупаться только у тех продавцов, которые гарантируют его оригинальность. Также, проверьте, хорошо ли прилегают бортики к фильтру, и не присутствует ли на нём расслоений.
Если что-то похожее вы наблюдаете, то от покупки такого фильтра необходимо отказаться.
Это же касается смены цвета фильтрующего материала. Он должен быть однородным, что указывает на соответствие условий хранения рекомендациям производителя. Покупая оригинальную модель фильтра, ориентируйтесь на его каталожные номера. Это может быть 7701069365 или другой, если мы говорим об одном из аналогов от сторонних производителей.
https://youtu.be/8xADkMm9zYQ
Среди автомобилей, которые пользуются в нашей стране наибольшим спросом, стоит выделить «народную машину» Renault Logan, которая производится во множестве модификаций. Но, несмотря на это, основные операции по обслуживанию данного авто проводятся одинаково. И сегодня мы поговорим о том, как поменять ремень ГРМ на Renault Logan.
Ремень газораспределительного механизма может повреждаться. Речь идёт об обрыве или же срезе зубьев. А это, в свою очередь, приводит к «утыканию» клапанов непосредственно в поршни, что является прямым следствием смещения углов поворота коленвала и распредвала. И, если подобная проблема уже случилась, то будьте готовы к долгому и недешёвому ремонту двигателя. Поэтому, необходимо постоянно проверять состояние ремня ГРМ, и при необходимости, менять его.
Если следить за газораспределительным механизмом, то моторесурс двигателя может составить порядка 400 000 км — это совсем неплохой результат.
Если говорить о стандартных показателях, то проверка ремня должна проводиться не реже одного раза каждые пятнадцать тысяч километров пути, что вызвано нормой замены свечей зажигания. Так что, эти работы можно совместить для экономии времени. Признаком изношенных свечей является:
Наружная часть зубчатой части должна быть чистой без лишних складок или же трещин. Это же касается наличия подрезов зубьев и отделения ткани от резинового слоя. А на противоположной стороне не должны наблюдаться следы износа, что предполагает визуальный просмотр нити корда. Торцы ремня должны быть без расслоений, и они не должны быть разлохмачены. Во всех этих случаях, а также при обнаружении на ремне следов масла, его необходимо менять. Если же всё в порядке, то замена ремня должна проводиться один раз на шестьдесят тысяч километров пробега.
Для того чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо открыть доступ к нему. Для этого, нужно снять правую опору двигателя, а также правый щиток грязезащиты, который закрывает моторный отсек. Здесь надо отдать должное конструкторам Логана, детали находятся в удобных местах, доступ к ним практически не затруднён.
После этого необходимо открутить шесть болтов крепления, которые находятся на верхней части крышки привода ремня. Пара болтов отвинчивается головкой «на шестнадцать», три болта — головкой «на тринадцать», и один болт — головкой «на восемь».
Только после этого мы можем снять верхнюю крышку ремня привода ГРМ, которая должна податься довольно легко. Теперь берём в руки головку «на восемнадцать» с трещоткой. Ею нужно провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, удерживая за болт, который крепит шкив привода дополнительных агрегатов. Как результат, нашему взору откроется весь ремень ГРМ, чтобы мы могли оценить его состояние, и узнать, нужно ли его менять.
Проверка ремня ГРМ
На специализированных сервисах для проверки ремня ГРМ используется отдельный инструмент, именуемый тензометрическим тестером. Впрочем, оценить его натяжение можно очень просто и без него. Так, если большим и указательным пальцем можно перекрутить ремень в той его части, которая находится между зубчатыми шкивами распредвала и насосом охлаждающей жидкости, более чем на шестьдесят градусов, то это говорит о необходимости дополнительной натяжки ремня.
Регулировка ремня ГРМ
Для того чтобы провести непосредственную регулировку ремня, нужно выполнить несколько простых действий. Снимаем нижнюю крышку. С этой целью используется головка «на восемь», которая оборудована трещоткой, после чего отвинчивается пара болтов, удерживающих собой эту самую нижнюю крышку. Теперь необходимо использовать ключ «на шестнадцать», чтобы немного ослабить затяжку гайки крепления, которая отнесена к натяжному ролику. Теперь нужно взять специальный ключ, которым можно провернуть ролик по направлению против часовой стрелки, что позволит немного натянуть ремень. Если такого инструмента у вас нет, то его можно заменить ключом натяжения ремня привода ГРМ, который используется в переднеприводных моделях автомобилей ВАЗ.
Когда ролик находится в указанном положении, необходимо затянуть гайку его крепления. Теперь нужно провернуть коленвал в направлении по часовой стрелке. Делается это посредством болта крепления его шкива, в количестве двух оборотов. После этого необходимо снова проверить натяжение ремня. Если нужно, то регулировка проводится ещё раз. Сборка конструкции проводится в обратном порядке.
Если же вы увидели, что ремень нуждается в замене, то откладывать это мероприятие не стоит. С этой целью, ремень привода дополнительных агрегатов нужно снять со своего места, а также удалить обе крышки ремня привода ГРМ. Когда вы отворачиваете болт, которым удерживается шкив коленвала, то вам нужно полностью заблокировать этот вал, дабы он не двигался. Помочь в этом может небольшое окно в картере сцепления, которое находится на верхней части под корпусом термостата. Во время проворота коленвала, нужно смотреть в окошко, как именно перемещается кожух сцепления. Для этой работы вам нужно будет позвать помощника. Нужно добиться того, чтобы один из шести болтов, которым крепится кожух и маховик, показался в окне.
Теперь необходимо застопорить коленчатый вал, дабы он не двигался. Делается это очень просто, установив туда силовую шлицевую отвёртку. Мы говорим о небольшом проёме между верхней частью окна, которая находится в картере сцепления, а также головкой болта, которая удерживает кожух.
Нужно быть очень внимательным, чтобы не испортить упругие пластины, которые находятся между кожухом и нажимным диском сцепления.
Теперь головкой «на восемнадцать» нужно открутить болт, которым удерживается шкив коленвала, и удалить отвёртку со своего места. Шкив коленвала нужно снять. Чтобы обеспечить дальнейшее движение коленвала, нужно установить на место болт его крепления. Для этого можно дополнительно использовать обычную втулку.
Перед тем, как вы будете снимать ремень, необходимо установить коленвал и распредвал таким образом, чтобы они находились в, так называемой, верхней мёртвой точке. Делаем проворот коленвала по направлению по часовой стрелке, пока он не совпадёт с меткой в форме треугольника, которая располагается на зубчатом шкиве распредвала.
Теперь необходимо немного ослабить затяжку гайки, удерживающей натяжной ролик. С этой целью ролик нужно повернуть в направлении хода часовой стрелки. Таким образом, натяжение привода ремня ГРМ будет снижено. Как результат, ремень можно будет снять.
Когда вы меняете ремень, то уместно будет заменить ещё и натяжной ролик.
Для этого нужно открутить гайку его крепления, и просто снять со своего места.
Все работы по установке нового ролика, ремня и всех прочих компонентов проходят в противоположном порядке.
Стоит помнить, что ремень нужно ориентировать по тем изображениям, которые на нём нанесены. Мы говорим о небольших стрелках, которые указывают направление его движения.
Замена ремня ГРМ одинакова для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей Рено Логан.
1.6 ( K7M 710 ):
1.4 (K7J 710):
Тюнингованные седаны Vesta вышли на трек Moscow Raceway вчера, 12-го июня. Всего одинаковых машин было три, а выступали на них Никола Катсбург, Габриэль Тарквини и Хьюго Валан. Последнего из трёх можно считать начинающим. А вот первые двое не только были первыми в квалификации, но и обогнали всех в ходе состязаний. Результат – команда LADA занимает первое и второе место. Правда, речь тут идёт только о российском этапе.
Для всех спортсменов, участвующих в чемпионате WTCC-2016, текущий сезон нельзя назвать простым. Виктор Шаповалов, руководитель российской команды, делится подробностями: «Трасса Нордшляйфе, на которой прошёл первый этап, она – не для WTCC. Здесь нельзя навязать борьбу, не добравшись до финишной прямой, и скорей этот трек предназначен для суточных гонок». А вот с треком в Москве ситуация – иная, что и доказали спортсмены команды LADA WTCC.
А знали ли Вы, что если перегорит предохранитель прикуривателя, то Лада Гранта не заведётся вообще? Симптомы, способы лечения и жопорукость конструкторов АвтоВаза на видео ниже!
Проблема даже не в том, что такой важный узел как иммобилайзер запитан на предохранитель прикуривателя F20: звуковой сигнал, замок багажника, КП, прикуриватель и диагностический разъём. Данная проблема возникает на автомобилях с старым монтажным блоком, выпуска до 2015 года и с активированным иммобилайзером.
Проблема в том, что об этом нигде не написано и нигде не указано. В инструкции ни слова, даже на крышке монтажного блока нет никакой информации.
Неотъемлемым элементом ходовой части автомобиля являются сайлентблоки. Именно они отвечают за тихую и непримечательную езду, соединяя большинство элементов подвески цельным резинометаллическим шарниром.
К основным симптомам изношенных сайлентблоков можно отнести следующее:
Заменить сайлентблоки можно и в гаражных условиях. Для этого необходимо обладать минимумом инструментов, подъемником (или смотровой ямой) и инструкцией.
Что касается инструментов, то для успешного демонтажа сайлентблоков передней подвески необходимо следующее:
После процедуры замены проехаться на автомобиле и обратить внимание на посторонние шумы из-под днища автомобиля, а так же на поведение при поворачивании и скоростной езде. Замена сайлентблоков занимает от 2 до 4 часов (оба).
Полноценный семейный автомобиль, с интересными техническими решениями, который выпускался в кузове седан и универсал.
Версия для России выпускалась в Турции и имела увеличенный дорожный просвет (клиренс автомобиля 175 см, для сравнения клиренс европейской версии 120 см). Таких показателей удалось достичь, благодаря использованию других амортизационных стоек и пружин, которые больше на 0.5 витка.
На данный автомобиль устанавливались двигатели объёмом: 1.4, 1.6 и 2.0 литра. Приобрести в реальности у дилеров можно было только автомобиль с объемом 1.6 литра. Интересной была ситуация с вариантом коробки передач. Данная модель могла компоноваться как механической 5-ти ступенчатой коробкой, так и автоматической 4-ёх ступенчатой. АКПП была доступна только для версий 1.6 и 2.0 литра. Большинство реализуемых через дилерскую сеть новых автомобилей компоновались только механикой.
| Марка двигателя | K4J 740 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 100 (74) / 6000 |
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый, рядный |
| Доп. информация о двигателе | многоточечный впрыск топлива |
| Экологический тип двигателя | EU3 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин. | 127/3750 |
| Выброс CO2, г/км | 164 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 11.90 |
| Система старт-стоп | Да |
| Тип двигателя | 1.6 MT | 1.6 AT |
|---|---|---|
| Марка двигателя | K4M 760 | K4M 813 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.1 | 13.1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 193 | 184 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 110 (81) / 6000 | 110 (81) / 6000 |
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый, рядный | 4-х цилиндровый, рядный |
| Доп. информация о двигателе | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива |
| Экологический тип двигателя | EU3 | EU3 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин. | 152/4250 | 151/4250 |
| Выброс CO2, г/км | 163 | 184 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 10.91 | 11.36 |
| Система старт-стоп | Да | Да |
| Тип двигателя | 2.0 AT | 2.0 MT |
|---|---|---|
| Марка двигателя | F4R 771 | F4R 770 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11.1 | 9.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 200 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 135 (99) / 5500 | 135 (99) / 5500 |
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый, рядный | 4-х цилиндровый, рядный |
| Доп. информация о двигателе | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива |
| Экологический тип двигателя | EU3 | EU3 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об./мин. | 191/3750 | 191/3750 |
| Выброс CO2, г/км | 201 | 191 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Удельная мощность, кг/л.с. | 9.56 | 9.26 |
| Система старт-стоп | Да | Да |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4498 x 1777 x 1460 |
| Колесная база, мм | 2686 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.35 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Вместимость багажника, л | 520 |
