Рубрика: Chevrolet Niva

Меняем гидрокомпенсаторы на болты в двигателе Шевроле Нива своими руками
Внедрение гидрокомпенсаторов в ВАЗовские моторы проходил со скрипом и сложностями. Казалось бы, простейшая плунжерная пара, но для её изготовления нужно иметь очень точное оборудование и специалистов соответствующего класса. Ни того, ни другого у ВАЗа не было, поэтому гидрокомпенсаторы остаются слабым звеном Шеви Нива. Единственный выход — замена гидрокомпенсаторов на болты в двигателе Нива Шевроле.

Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива

Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.

Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.

И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.

Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах

Что нужно для замены

Самые неприятные истории происходили с гидриками до июля 2008 года. Потом завод начал устанавливать импортные компенсаторы, но и изменил под них конструкцию головки.

Установка новых компенсаторов в старые головки невозможна.

Выход один — замена гидрокомпенсаторов на старые-добрые классические регулировочные болты, такие же, как на классических ВАЗах. Вот и для замены нам потребуется такой классический набор:
- стопорные пластины, 4 штуки, артикул 2101-1007078;
- восемь регулировочных болтов с артикулом 2101-1007075;
- в комплекте с болтами должны идти гайки и втулки (2101-1007076 и 2101-1007077);
- нагрузочные пружины, 8 штук, артикул 2101-1007117.
Комплект регулировочных болтов с пружинами и стопорными пластинами.

Кроме этого, придётся купить 213-й распредвал старого образца, артикул 21213-1006008. Этот вал имеет другую форму рабочих кулачков, которая рассчитана на работу с опорами. К тому же с ним мотор станет чуть отзывчивее. А для регулировки теплового зазора понадобится щуп 0,15 мм. Из инструментов пригодится дежурный набор и ничего больше.

Избавляемся от гидрокомпенсаторов своими руками

Работа по замене несложная и с ней справится любой автомобилист, который хоть раз в жизни регулировал клапана на классических ВАЗах. Процесс займёт не более часа, если все будет под руками и выполнять действия по такой методике:
1. Устанавливаем машину на ровную площадку, затягиваем ручник и ставим на нейтральную передачу.
2. Освобождаем крышку клапанного механизма от всех шлангов и патрубков, снимаем воздуховод.
  Освобождаем клапанную крышку от патрубков.
3. Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек.
  Откручиваем гайки на клапанной крышке.
4. Теперь внимательно выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра. Для этого совмещаем метки на приливе корпуса распредвала и шестерни.
  Выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра.
5. Срываем болт фиксации шестерни.
  Откручиваем болт, фиксирующий шестерни.
6. Снимаем натяжитель цепи.
  Демонтируем натяжитель цепи.
7. Демонтируем распредвал, открутив гайки его корпуса.
  
  Откручиваем гайки.
  
  Демонтируем распредвал.
8. По порядку снимаем рокера, их 8 штук.
  Демонтируем рокера.
9. Выкручиваем гидрокомпенсаторы.
  Выкручиваем гидрокомпенсаторы.
10. Тщательно очищаем от масла места установки втулок.
11. Укладываем 4 стопорные пластины и прижимаем их втулками.
  Устанавливаем стопорные пластины.
12. Регулировочные болты вкручиваем во втулки, устанавливаем рокера и удерживающие пружины.
  Устанавливаем рокера и удерживающие пружины.
13. Устанавливаем новый распредвал, предварительно смазав его постели свежим маслом.
  Устанавливаем распредвал, артикул 21213-1006008.
14. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт крепления.
15. Устанавливаем натяжитель цепи.
Теперь можно приступать к регулировке клапанов по такой же схеме, как это делается на всех классических ВАЗах — при совмещении метки регулируют зазор с помощью щупа на 6 и 8 клапанах, проворачивают вал на 90 градусов, регулируют 7 и 4-й, ещё на 90 — 3 и 1-й, последних пол оборота — 2 и 5-й клапана.

Регулировку тепловых зазоров проводят согласно инструкции приведенной выше.

Установив классические болты вместо компенсаторов, мы избавились от проблем с непредсказуемостью их работы.

Взамен получили необходимость каждых 10-12 тысяч заниматься регулировкой теплового зазора клапанов, но такой обмен вполне оправдан. Удачной всем замены и ровной работы двигателя!

Видео о замене гидриков на регулировочные болты Нива Шевроле
28.04.2017
Меняем подшипник полуоси на Нива Шевроле: номер подшипника и артикулы
Полуоси в заднем мосту Нива Шевроле испытывают очень серьёзные нагрузки. Порядочно достаётся и сальникам, и, естественно, подшипникам, о которых сегодня и пойдёт речь. Если идёт разговор об их замене, завод изготовитель скромно советует менять их вместе с полуосями. Стоит это недешево, поэтому сегодня будем пробовать делать замену подшипника полуоси на Нива Шевроле, рассмотрим артикулы и производителей, послушаем советы специалистов.

Когда меняют подшипники на полуосях Нивы Шевроле

Поскольку наш автомобиль эксплуатируется зачастую в очень сложных условиях, нагрузки на подшипники очень высоки. Кроме нагрузок, подшипник может подвергаться атаке влаги, когда сальник полуоси выходит из строя. Тогда же из картера заднего моста может начать течь масло. В результате подшипник плохо смазывается, а консистентная смазка вымывается со временем.

Прохрусты от заднего колеса свидетельствуют о выходе из строя ступичного подшипника.

Самым ярким симптомом выхода подшипника из строя будет повышенный шум на любых скоростях. В более тяжёлых случаях может наблюдаться как радиальный, так и осевой люфты.

Завод допускает осевой зазор полуоси не более 0,7 мм, но чаще всего полуось скажет о разрушении подшипника сильным шумом и треском.

При первых симптомах неисправности подшипника нужно приступать к замене.

Номера и артикулы

К счастью, подшипник полуоси — не самая дефицитная деталь. Он один из самых востребованных из 500-й серии однорядных подшипников и выпускается огромным количеством заводов на территории СНГ, а также во многих странах Европы. Его промышленный индекс — 180508, индекс его зарубежных аналогов — 62208-2RS. Автозаводской артикул — 2121-2403080.

Подшипник полуоси — 180508.

Технические параметры подшипника такие:
- диаметр внутренней обоймы — 40 мм;
- диаметр наружной обоймы — 80 мм;
- ширина обоймы — 23 мм;
- масса — 440г;
- подшипник имеет 9 шариков диаметров 12,7 мм;
- номинальная частота вращения — 5600 об/мин.
Лучшие импортные производители — NSK (62208DD), FAG, SKF, SNR. Средняя цена подшипника отечественного производства — 200-250 рублей. Дешевле покупать не стоит, поскольку это будет некачественный Китай или откровенный неликвид. Импортные аналоги могут стоить до 800–1000 рублей. Собственно, по этим параметрам легко подобрать подходящий подшипник для полуоси Шнивы.

Снимаем полуось, подбираем инструмент, расходники и приспособления

В первую очередь стоит обратить внимание, что во время замены подшипника нужно устанавливать не только его, но и новые сальники полуоси, новые стопорные кольца. Для автомобилей с ABS и без неё стопорные кольца отличаются — на машинах без антиблокировочной системы стопорное кольцо полуоси имеет гладкую поверхность, а в машинах с ABS — стопор со шлицами. Перепутать их невозможно. Собираем инструмент и приспособления:
1. Болгарка.
2. Стандартный набор инструментов и отвёрток.
3. Инерционный съёмник полуоси.
  Инерционный съемник полуоси.
4. Муфельная печь или газовая горелка (или бензиновая паяльная лампа).
5. Ремкомплект для ремонта полуоси (подшипник, стопорное кольцо, сальник полуоси).
  Новый комплект — сальник, стопорное кольцо и подшипник.
6. Острое зубило.
7. Труба диаметром 40–45 мм и длиной чуть больше полуоси.
Инструмент подобран, теперь можно снимать полуось. Делается это в такой последовательности:
1. Устанавливаем машину на ровную поверхность, под передние колеса устанавливаем противооткатные упоры.
2. Срываем крепление колеса, поддомкрачиваем автомобиль, устанавливаем под задний мост подставку.
3. Снимаем колесо и откручиваем винты крепления тормозного барабана.
  Выворачиваем болты крепления тормозного барабана к полуоси.
4. Сбиваем тормозной барабан, но не молотком напрямую, а через деревянную проставку, иначе есть опасность повредить тормозной барабан.
  Сбиваем тормозной барабан, используя деревянный брусок.
5. Откручиваем с тыльной стороны четыре гайки проставки крепления подшипника.
  Отворачиваем четыре гайки болтов пластины крепления подшипника полуоси.
6. С помощью подставки поднимаем задний мост, тем самым освобождая кронштейн крепления амортизатора.
  
  Приподнимаем задний мост.
  
  Снимаем кронштейн амортизатора с болтов.
7. С помощью инерционного съёмника выдёргиваем полуось из моста. Если съёмника нет, можно попробовать набросить колесо на полуось, наживить три гайки так, чтобы между полуосью и диском колеса был зазор. Несколько раз дёргаем за колесо на себя, пытаясь достать полуось. Иногда помогает более тяжёлое колесо, к примеру, от УАЗа.
  Снимаем полуось при помощи инерционного съемника.
Доставая полуось, нужно стараться не повредить сальник, если менять его нет желания или необходимости. После этого весь тормозной механизм подвешивается на пружину с помощью проволоки.

Меняем подшипник полуоси Шевроле Нива

Полуось демонтирована, теперь стоит осмотреть её внимательно. Если она требует правки или на её поверхности есть трещины и механические повреждения, она подлежит замене. Также внимательно осматривается шлицевая часть полуоси. При любых повреждениях полуось придётся заменить. Если с полуосью все в порядке, меняем подшипник и стопорное кольцо:
1. Подшипник и стопорное кольцо запрессованы на полуось с термонатягом, поэтому для их удаления придётся применять болгарку и зубило. Зажимаем полуось в тиски.
  Зажимаем полуось в тисках и пилим старый подшипник болгаркой.
2. Подрезаем болгаркой подшипник и стопор в нескольких местах, но так, чтобы не задеть полуось.
  Надпиливаем сепаратор и удаляем его.
3. Зубилом раскалываем обе обоймы подшипника и стопорное кольцо.
  
  Вставляем зубило в надпил запорного кольца и выполняем несколько ударов.
  
  Остатки внутренней обоймы старого подшипника.
  
  Сбиваем запорное кольцо.
  
  Все что осталось от подшипника и стопорного кольца.
4. Обращаем внимание на посадочную поверхность подшипника и кольца — удаляем грязь и ржавчину, если они есть.
5. Трубой, которую мы приготовили, помогаем новому подшипнику сесть на место, при этом вращение внутренней обоймы недопустимо.
  Запрессовываемым новый подшипник на полуось с помощью старого запорного кольца.
6. Прогреваем в муфельной печи, горелкой или паяльной лампой стопорное кольцо минут 7-10 до темно-красного цвета (200-250 градусов) и плоскогубцами устанавливаем кольцо на место, слегка направляя его трубой.
  
  Устанавливаем запорное кольцо.
  
  Греем новое стопорное кольцо.
7. Даём полуоси остыть, тем временем меняем сальник в тормозном щитке.
Видео о замене подшипника задней полуоси Нива Шевроле

Сборка проводится в обратном порядке. После установки полуоси желательно проверить уровень трансмиссионного масла в заднем мосту. Удачной всем работы, ровных дорог и доброго бездорожья!

Видео о проверке уровня масла в картере заднего моста
03.04.2017
Почему не работает центральный замок на Шевроле Нива
Наверное, многие автолюбители и владельцы Шевроле Нива сталкивались с тем, что переставал работать центральный замок. У этой неисправности есть несколько причин, но вот как их устранить знают не все автомобилисты.

Не работает центральный замок на Нива Шевроле

Центральный замок.

Выход со строя центрального замка автомобиля больше связан с неисправностью в электрической части, нежили, чем в механике. Так, большинство автомобилистов, для устранения неисправности отправляется к автоэлектрикам, поскольку не предполагают, причин по которым это проблема может появиться.

Факторы

Итак, рассмотрим, какие факторы влияют на неисправность узла центрального замка:
- Предохранитель.
- Моторчики привода.
- Проводка.
- Реле.
- Блок управления центральным замком.
- Бортовой компьютер.
Методы решения проблемы

Схема подключения центрального замка.

Когда все причины определены, можно приступать к устранению проблем. Стоит отметить, что электрическая часть достаточно сложная, а поэтому необходимо обладать некоторыми знаниями и навыками для устранения неисправности. Если автолюбитель не имеет понятия в конструктивных особенностях по автоэлектрике, то рекомендуется обратиться для устранения проблемы к профессионалам в автосервис.

Прежде чем приступить к методам решения проблемы необходимо понимать устройство центрального замка.

Схема подключения центрального замка

Схема системы блокировки замков дверей: 1 – монтажный блок;2 – блок управления; 3 – моторедуктор блокировки замка двери пассажира; 4 – моторедуктор блокировки замка задней двери;5 – моторедуктор блокировки замка двери водителя; А – к источникам питания; В – схема условной нумерации штекеров в колодке блока управления; С – схема условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков

Неисправность предохранителя

Проблему стоит искать в блоке предохранителей, а именно в сгоревшем предохранители.

Первое место, где возникают все неисправности по электрической части автомобиля – это монтажный блок. Перегорание предохранителя может привести к тому, что центральный замок перестанет работать. Элементарная замена этого элемента может исправить проблему. Конечно, если осмотреть предохранитель, а он целый и не повреждённый, то поломку стоит искать в другом месте.

Моторчики привода

Неисправность моторчика привода.

Случаются случаи, когда перегорают приводные моторчики в дверях автомобиля. Эта неисправность достаточно редкая, но её не стоит исключать.

Для устранения неисправности придётся поэтапно разобрать каждую дверь и демонтировать для диагностики каждый моторчик. Определить работоспособность элементов можно при помощи обычного мультиметра, или в его отсутствие – подключить привод к АКБ. Если после проверки оказалось, что моторчики рабочие, то стоит искать причину в другом месте.

Проводка

Неисправность вызванная проблемой с проводкой.

Неоднократно, проблемой неработоспособности центрального замка становилась проводка.

Так, короткое замыкание или поломка провода не проводит сигнал на блок управления центральным замком. Чтобы определить отсутствие контакта необходимо мультиметром прозвонить каждый провод. Если обнаружилось, что существует разрыв цепи, то стоит заменить поломанный элемент на новый. Но, как показывает практика, большинства автомобилистов просто разрезает проводку в месте потери контакта, зачищает и изолирует провода.

Реле

Полетело реле — один из признаков неисправности центрального замка.

Ещё одной причиной неработающего центрального замка может стать выход со строя реле в монтажном блоке. Так, необходимо достать элемент и провести диагностику при помощи тестера. Если диагностические операции показали, что реле «умерло», его необходимо сменить на новое.

Блок управления центральным замком

Блок управления центральным замком со следами выхода из строя отдельных её запчастей.

Короткое замыкание в бортовой системе палит не только проводку и предохранитель, но и может стать причиной получения неисправности блока управления центральным замком. Так, для диагностики этого элемента управления, его необходимо достать с двери. Потом, при помощи тестера прозвонить контактные соединения. Зачастую, если блок управления центральным замком вышел со строя, то его меняют, но есть «кулибины», которые перепаивают элемент и он вновь работоспособный.

Бортовой компьютер

Электронный блок управления уже давно перестал отвечать только за двигатель и контролирует многие автомобильные процессы.

Так, на более поздних моделях Шевроле Нива причиной неисправности центрального замка может послужить непосредственно ЭБУ. Так, накопившиеся в нём ошибки основных систем могут сказаться и на работоспособности центрального замка.

Устранить причину можно двумя путями. Первый – это подключение к электронному блоку управления для сброса накопившихся ошибок и преднастройке. Второй, более сложный – прошивка самого бортового компьютера.

Выводы

Определить причины неисправности центрального замка достаточно просто. Основные проблемы спрятаны в электрике автомобиля. Так, устранить данные неисправности центрального замка можно самостоятельно, при минимальных знаниях и инструментах.
27.03.2017
Почему заводится и сразу глохнет на холодную Нива Шевроле

Нива Шевроле получила прогрессивный по тем временам инжекторный двигатель, а вместе с ним целый список инжекторных проблем. Дело в том, что любой мотор с инжекторной системой питания управляется на 90% электроникой — датчиками, контроллерами, процессорами. А эти элементы требуют очень качественной элементарной базы, тонкой настройки и особой тщательности при сборке. Если Нива Шевроле заводится и глохнет на холодную, есть вероятность, что именно система управляющей электроники дала сбой.

Заводится и глохнет на холодную Нива Шевроле, что делать?

Возможно причину стоит поискать под капотом?

После длительной стоянки двигатель запускается, работает несколько секунд, а после этого глохнет. Причин такой неисправности может быть сразу несколько, однако представим, что станция диагностики за 300 км от нас, а причину найти нужно. Поступаем следующим образом.

Смотрим на свечи

При эксплуатации свечей с трещинами происходит утечка тока через изолятор на корпус свечи.

Выкручиваем свечи и оцениваем их состояние.

Если свечи залитые, мокрые, в таком случае есть вероятность, что не включился датчик холостого хода, дроссельный узел подал неправильный сигнал на ЭБУ, а тот в свою очередь, дал слишком большую дозу топлива через форсунки.

Кроме этого, частым виновником неисправности с такими симптомами бывает датчик положения дроссельной заслонки. С большой долей вероятности из строя могли выйти свечи.

Слушаем бензонасос

Бензонасос Нива Шевроле под сидением.

Включаем зажигание и слушаем, работает ли бензонасос.

Есть вероятность того, что топливо не подаётся в рампу, а вспышку двигатель дал только благодаря остаткам бензина в топлипроводе.

Если эта версия подтверждается, тогда мотор больше не заведётся, необходим ремонт топливного насоса, замена фильтра тонкой очистки или сеточки, фильтра грубой очистки на самом бензонасосе.

Ищем подсос воздуха

Подсос воздуха стоит искать под капотом.

Подсос воздуха в системе питания также может вызвать подобную неисправность. Слишком бедная смесь при запуске не даст двигателю работать после вспышки.

Чтобы в этом убедиться в полевых или гаражных условиях, достаточно прикрыть воздухозаборный патрубок воздушного фильтра.

Нередко подсос воздуха может быть между корпусом фильтра и дроссельным узлом, иногда лишний воздух может попадать через место соединения впускного коллектора и головки блока.

Чистим регулятор ХХ

Старый регулятор холостого хода на Нива Шевроле.

Регулятор холостого хода. Учитывая качество нашего 92-го бензина, грязный РХХ не такая уж и редкость.

Если после повторной попытки запуска автомобиль завёлся, но обороты плавают в предела 1500–2000 об/мин, можно смело снимать регулятор холостого хода, чистить или менять его.

Регулятор проявит себя и в движении, когда автомобиль движется накатом, двигатель может троить или часто глохнуть, холостые обороты могут отсутствовать вовсе, если регулятор вышел из строя или полностью закоксован.

Контролируем ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)

Проверка работы ДМРВ.

Для справки, на холостых оборотах двигатель Нива Шевроле потребляет около 17–19 кг воздуха, на 3 тысячах оборотов — около 35 кг.

Если ДМРВ посылает некорректные данные на электронный блок управления двигателем, то и подача топлива, соответственно, изменяется, согласно данным этого датчика. К примеру, неисправный ДМРВ посылает данные о 40 кг воздуха на холостых, ЭБУ корректирует подачу топлива, в результате чего снова-таки имеем залитые свечи и отказ мотора работать после пуска без дроссельной заслонки.

Одним из самых явных симптомов выхода из строя расходомера воздуха остаётся повышенный расход топлива, что на холостых, что на средних оборотах, что под нагрузкой.

Выводы

Это далеко не все причины, которые могут привести к тому, что Нива Шевроле заводится и сразу глохнет на холодную, это только то, что мы в состоянии проверить самостоятельно.

В идеале автомобиль отвозится к хорошему диагносту, только с применением профессионального оборудования можно на 100% установить причину некорректной работы электроники. Удачных всем пусков при любой погоде и удачи в дороге!

25.03.2017
Где находится предохранитель бензонасоса на Нива Шевроле: где же он стоит?
В современном автомобиле каждая электрическая цепь защищена плавким предохранителем. Его задача — разрыв цепи при значительных перегрузках или коротком замыкании. В машинах с инжекторными двигателями ситуация с электроникой ещё острее, она отвечает практически за весь процесс управления двигателем. Система питания Нива Шевроле также имеет несколько электрических цепей, защищённых предохранителями. Одна из них — цепь питания бензонасоса. Где находится предохранитель бензонасоса, его параметры и способ замены выясним сегодня.

Где находится предохранитель бензонасоса на Ниве Шевроле?

Схема расположения предохранителя бензонасоса.

Как правило, все предохранители конструкторы пытаются собрать в едином монтажном блоке для удобства замены. Но инженеры, которые разрабатывали компоновку Нивы Шевроле, посчитали, что все предохранители и реле, защищающие систему управления двигателем должны быть собраны в одном месте.

Предохранители находятся под бардачком и фиксируются к кронштейну контроллера.

Параметры предохранителя

Предохранитель вблизи.

Предохранитель бензонасоса имеет номинал 15 А и расположен в монтажном блоке под бардачком возле большого 50-амперного реле, защищающего силовые цепи, второй слева. Реле, отвечающее за пуск бензонасоса находится в том же блоке, оно второе справа.

Если не работает бензонасос, в первую очередь проверяют предохранитель, а чтобы до него добраться, необходимо демонтировать бардачок.

Как найти предохранитель бензонасоса на Шевроле Нива

Предохранитель синего цвета.

Работа не самая благодарная, но другого выхода нет, если цепь звонится, топливный насос целый, контакты не горелые и не окисленные, дело в предохранителе. Добраться до него можно так:
1. Снимаем минусовую клемму на АКБ.
2. Крестовой отвёрткой откручиваем правый саморез крепления бардачка.
3. Слева откручиваем два самореза, которые фиксируют пластик на центральной консоли.
4. Открываем бардачок и находим ещё два винта в нижней части.
5. С внутренней стороны бардачка откручиваем ещё два самореза, фиксирующие его к центральной консоли.
6. Также изнутри откручиваем саморез верхнего крепления слева и саморез посередине вверху.
7. Откручиваем два самореза, крепящие облицовку бардачка справа.
8. Откручиваем верхнее крепление и короткой отвёрткой добираемся до самого нижнего самореза.
9. Теперь бардачок можно наклонить и раскоммутировать колодки питания включателя подсветки бардачка и самого фонаря подсветки.
10. Снимаем бардачок, перед нами — защитная крышка, под которой находится контроллер и монтажный блок.
11. Ключом на 10 откручиваем винт фиксации защитной крышки и снимаем её.
Расшифровка монтажного блока предохранителей.

Теперь мы получили доступ к монтажному блоку, в котором и находится 15-амперный предохранитель топливного насоса Нива Шевроле.

В заключении

Если предохранитель перегорел, то не спешим его менять, в первую очередь необходимо найти причину перегрузки или короткого замыкания. Для этого прозванивается вся цепь, проверяется на работоспособность электродвигатель бензонасоса, а только после этого предохранитель можно заменить на аналогичный по номиналу. Удачной всем работы и стабильной подачи топлива в форсунки!
25.03.2017
Какой размер заднего дворника у Шевроле Нива
Дворники, которые очищают лобовое стекло, меняют сразу, как только они оставляют разводы или неочищенные участки. Это видно сразу. Куда меньше внимания достаётся задней щётке стеклоочистителя, которая установлена на стекле пятой двери автомобиля Шевроле Нива. Одинокая щётка тоже имеет свой срок службы, свои параметры и способна вызвать некоторые сложности при выборе.

Размер заднего дворника Нива Шевроле: больше или меньше?

Задний дворник.

Вид сбоку.

Другой ракурс.
- Завод решил устанавливать на заднее стекло Шнивы каркасный дворник размером 340 мм с креплением под стандартный маленький крючок.
- Сама рабочая резинка имеет профиль 7х2,5 мм.
- Её каталожный номер — 2123-6313200-01.
- Заводская щётка стоит порядка 200 рублей.
Однако не всех устраивает её работа, поскольку около 30% площади заднего стекла остаётся неочищенной. Это не так заметно в городе, но в дождливую погоду на трассе заднее стекло сразу забрасывает грязной дисперсией и вот тогда-то и пригодится качественная щётка.

А может быть другой размер лучше?

В ходе экспериментов, владельцы Шеви Нивы устанавливают задние щётки больших размеров, но нужно учитывать, что при длине 380 мм щётка уже будет вовсю цепляться за уплотнитель.

В этих случаях щётку можно просто подрезать, если она бескаркасная. При длине 350-360 мм дворник работает вполне нормально, справа от дополнительного стоп-сигнала может оставлять небольшой неочищенный участок. Поэтому если выбирать именно каркасную или гибридную конструкцию дворника, то размер его не должен быть больше 360 мм.

Замена для заводского дворника

Стандартное крепление дворника.

Выбирая бескаркасный дворник, стоит учитывать профиль стекла задней двери.

Не каждая щётка сможет его правильно повторить, а поэтому возможно появление неочищенных участков в рабочей зоне щётки. Если бескаркасный дворник не разрабатывался специально для Нива Шевроле, лучше отдать предпочтение любому каркасному.

Задний дворник Bosch.
- К примеру, бельгийская щётка Bosch Rear Н 340 — классическая щётка каркасного типа, в комплекте идёт набор переходников и она отлично адаптируется под форму стекла Нивы. Её цена порядка 600 рублей.
- Есть и китайская копия Bosch Есо 34С с номером 3397 011 211 8ev, которая по размерам и характеристикам идентична, но стоит дешевле на 100–130 рублей.
Китайская копия.

Выводы

Инструкция по замене заднего дворника.

Руководствуясь размерами, характеристиками щёток и, конечно, их ценой, можно без проблем выбрать щётку на задний дворник Нивы Шевроле. Удачного выбора и хорошего обзора в пути!
25.03.2017
Меняем масло в двигателе на Шевроле Нива своими руками: какое масло выбрать?
Исходя из технического регламента, замена масла и фильтра на Шевроле Нива должен проводиться один раз в 15 000 км пробега. Однако, учитывая непростые условия эксплуатации наших автомобилей и зачастую посредственное качество ГСМ, специалисты рекомендуют менять масло как минимум вдвое чаще. Это продлит ресурс двигателя и позволит избежать сильного износа кривошипно-шатунного механизма и деталей цилиндро-поршневой группы. В тонкостях замены масла на Ниве Шевроле будем разбираться вместе.

Технология замены масла в двигателе Шевроле Нива

Замена масла одна из самых лёгких процедур для самостоятельного ремонта.

Для проведения работ не нужны особые навыки и хитрые приспособления, с этой задачей сможет справиться любой автолюбитель.

Желательно иметь в арсенале съёмник для масляного фильтра, хотя в ряде случаев можно обойтись и без него. Замену проводим по истечении регламентного пробега в 7–8 тысяч или после ремонта двигателя.

Необходимый инструмент

Для работы понадобятся:
- 4 литра нового масла;
- новый масляный фильтр;
- головка на 17 с воротком и удлинителем (или Г-образный шестигранник, в зависимости от года выпуска машины);
- ёмкость для слива отработки;
- ветошь и по возможности съёмник для фильтра.
Точный алгоритм

Все работы проводятся на эстакаде, подъёмнике или смотровой яме на прогретом до рабочей температуры моторе. Когда все необходимое подготовлено, выполняем работу по такому алгоритму:
1. Открываем маслозаливную горловину.
2. Спускаемся под машину и тщательно очищаем область сливного отверстия и корпус масляного фильтра.
3. Грязезащитные кожухи и защиту картера можно не снимать, но в этом случае отработка может протечь мимо ёмкости.
  Откручиваем крепления защиты.
4. Откручиваем пробку сливного отверстия головкой, подставляем тару для отработки.
  
  Поддон двигателя и тара.
  
  Ждём пока всё стечёт.
  
  Маслосливная пробка
5. Масло должно сливаться не менее 10–15 минут, причём оно горячее, работаем аккуратно.
6. Откручиваем масляный фильтр. Для начала пробуем это сделать руками, если нет под рукой съёмника, пробуем обернуть корпус фильтра крупной наждачкой в два слоя. В крайнем случае, пробиваем корпус ближе к дну большой отвёрткой и используем её как рычаг.
  Съёмник фильтра.
7. Берём новый фильтр и заливаем в него свежее масло, примерно на две трети.
8. Смазываем новым маслом уплотнительное кольцо на новом фильтре и руками закручиваем его на место. Дополнительное усилие при установке не потребуется.
  Новый масляный фильтр установлен.
9. Закручиваем сливную пробку.
10. Заливаем новое масло. Как правило, в двигатель должно войти 3,5–3,7 л масла. Это зависит от объёма двигателя и от количества слитой отработки. Общий объем системы смазки — 3,75 л.
  Заливка нового масла.
11. Проверяем уровень масла, подождав минут 5–10.
12. Норма — когда уровень масла на щупе находится между верхней и нижней отметкой, но сейчас доливаем масло до максимума.
13. Запускаем мотор, при этом контрольная лампа давления масла должна потухнуть через несколько секунд.
14. Пока двигатель работает, контролируем, нет ли протекания масла возле фильтра и в районе сливной пробки.
15. Глушим мотор и проверяем уровень ещё раз. Если нужно — доливаем масло, подтягиваем фильтр и пробку.
Масло заменено, теперь вкратце коснёмся его сортов и видов масляных фильтров.

Какое масло лить (спецификация)?

Как правило, в Шевроле Нива льют синтетические или полусинтетические масла, а их характеристики напрямую зависят от климатических условий и условий эксплуатации автомобиля.

Популярный вариант среди отечественных владельцев.
- Для регионов с температурным диапазоном от -35 до +25 градусов обычно выбирают масла с вязкостью по SAE 0W-30.
- В регионах с умеренным климатом рекомендуют использовать всесезонные масла с вязкостью 5W-30, 5W-40, а для южных областей применяют более вязкие масла с индексами 15W-40, 20W-40.
Производитель смазки добавляет в масло массу присадок, которые улучшают характеристики масла и у каждого они свои. Поэтому выбор бренда — дело сугубо личное для каждого.

Артикул масляного фильтра

Не оригинальный масляный фильтр

С завода на двигатель устанавливают масляные фильтры Салют 2108-1012005, однако после первого же ТО многие отдают предпочтение немецким фильтрам MANN W920/21 высотой 70 мм или аналогичным SCT SM 102.

И те, и другие фильтры работают сносно и способны очищать масло до следующей замены. Удачной всем работы и чистого масла в двигателе!

Видео о замене масла в двигателе на Шевроле Нива

https://www.youtube.com/watch?v=hN_TrwgGBWU
25.03.2017
Меняем сайлентблоки на Нива Шевроле своими руками: какие лучше, советы и артикулы
Нива Шевроле получила от своей старшей родственницы переднюю подвеску практически в полном комплекте, а раз так, то конструкции без малого 40 лет. Особых требований к элементам подвески потенциального внедорожника никто не предъявляет, главное — надёжность. За этих четыре десятка лет подвеска, действительно, показала себя вполне неплохо, если не считать качество расходников, шаровых опор и сайлентблоков. Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками стоит сегодня у нас на повестке дня.

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

После 2008 года

После 2008 года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского завода «Тадем» и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

Новые втулки на конвейер поставляет завод «Анвис Групп». И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040, новые нижние, усиленные — 2121 2904040.

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Полиуретановый сайлентблок.

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.

Классический обычный сайлентблок

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

А чем они хуже?

К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров.

Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге

Делаем вывод: для города, асфальтовых дорог, возможно, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Скорее всего Вам понадобится болгарка.

Если выполнить все правильно и соблюдать рекомендации, можно справиться и самому.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.
2. Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.
  Сняли колесо.
3. Снимаем колесо и устанавливаем второй домкрат под нижний рычаг. Максимально высоко поднимаем его, чтобы пружина максимально сжалась.
  Используем домкрат как рычаг
4. Аккуратно устанавливаем две стяжки на пружину диаметрально противоположно. Проверяем крепление зацепов стяжки и поджимаем пружину ещё не 10–15 мм.
  Используем стяжки для пружин.
5. Опускаем дополнительный домкрат (вместе с ним опустится и нижний рычаг) чтобы снять напряжение со стабилизатора поперечной устойчивости.
6. Раскручиваем гайки крепления хомута стабилизатора и освобождаем от него рычаг.
7. Откручиваем болт крепления амортизатора и вынимаем его из проушины.
  Тут может пригодится болгарка.
8. Откручиваем три гайки крепления шаровой опоры.
  Снимаем шаровую.
9. Убираем дополнительный домкрат и вынимаем пружину.
10. Откручиваем гайку оси нижнего рычага, выбиваем проставкой ось, запоминая количество и расположение регулировочных шайб и снимаем рычаг.
  Старый сайлентблок. Готовься к бою!
11. Выпрессовываем старые сайлентблоки из рычага. Если не получается, их можно просто выжечь газовой горелкой или паяльной лампой.
  Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Стандартное решение.
12. Тщательно очищаем посадочные места рычага и запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазав и рычаг, и сайлентблок графитовой смазкой, Мовилем или Литолом.
  Запрессовываем новые сайлентблоки.
13. Устанавливаем нижний рычаг в обратной последовательности, не забыв про пакет регулировочных шайб.
Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

Видео о замене сайлентблоков в передней подвеске Шевроле Нива

https://www.youtube.com/watch?v=AOO-hQXn5zQ

Важное замечание

И ещё одно важное замечание: после сборки подвески окончательная затяжка сайлентблоков должна проводиться только на стоящей на земле машине. Это аксиома и игнорированию не подлежит.

В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров. Кроме того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси. Для Нива Шевроле оно составляет 100–170 Н. Это достаточно большое усилие и без длинного рычага правильно зажать гайку не получится. Удачной всем замены и по возможности ровных дорог!
25.03.2017
Почему не открывается задняя дверь Нива Шевроле
Четырёхдверный кузов Нивы Шевроле, по сравнению с Нивой 2121, выглядел просто лимузином. До чего же обидно владельцам Шнивы, когда кузов этот превращается в трехдверный. Что делать, когда не открывается задняя дверь на Нива Шевроле, причины и выходы из ситуации рассмотрим прямо сейчас.

Почему не открывается задняя дверь на Нива Шевроле?

В Ниве Шевроле установлен штатный центральный замок, соответственно, в каждой из пяти дверей есть актуатор, который снимает блокировку замка при срабатывании центрального устройства.

Однако, как показывает практика, электроника совершенно не причастна к проблемам с замками.

В 99% случаев дело всё-таки в механике, то ли в самом замке, то ли в повреждении тяг. Случаи с примерзанием двери к кузову рассматривать не будем, это исключение, а вот чаще всего владельцев подводит всё-таки замок.

Поломка тяги замка (погнулась тяга)

Тяга замка задней двери отмечена стрелочкой.

Нередки случаи, когда тяги замка гнутся не из-за неправильной сборки (хотя и такое возможно), а из-за банального попадания грязи в полость двери.

Все происходит примерно так: защитная полиэтиленовая плёнка может отклеиться от каркаса двери в некоторых местах, а из-за этого в дверную полость попадает пыль. Все бы ничего, но пыль накапливается не только на дне полости, но и на рычажках самого замка. В один прекрасный момент мы едем на мойку или попадаем под крепкий ливень, пыль превращается в грязь и ограничивает рабочие хода замка.

Пытаясь открыть дверь ручкой, мы прилагаем всё большие усилия, вследствие чего тяга гнётся. Гнётся она до тех пор, пока актуатору центрального замка уже просто не хватает хода для разблокировки двери. Даже выпрямив тягу, мы ничего не добъёмся.

Задняя дверь без обшивки.

Выход в этой ситуации один — демонтаж дверной карты, выравнивание тяг, демонтаж, смазка и чистка замка. Причём, чем раньше это сделать, тем меньше шансов получить в итоге полностью заблокированную заднюю дверь.

Особенности конструкции, или хитрая пружина

Заклинивший замок багажника на Нива шевроле

В замке задней двери на Ниве Шевроле нет особо сложных механизмов. Замок обычный, работает он по принципу ВАЗовского, единственная разница в том, что его блокирует и разблокирует актуатор. Актуаторы тоже выходят из строя, но это бывает крайне редко. Да и в этом случае всегда есть возможность открыть или закрыть дверь вручную.

Однако и в этой системе есть нюансы — если активировать центральный замок при открытой хотя бы на один щелчок любой двери, может заклинить замок как задней, так и любой другой двери.

Хитрая пружинка.

В большинстве же случаев все дело в пружине в корпусе, которая нагружает один из рычагов заднего дверного замка. Вероятно, сталь, из которой выполнена пружина, не соответствует условиям эксплуатации, поэтому усики пружины часто отламываются. В итоге один из рычагов замка живёт своей жизнью — захочет, заблокирует замок, захочет, откроет дверь на ходу. Неприятная история, поэтому при первых капризах замка или его привода стоит снять его и устранить причину.

Снимаем замок задней двери на Ниве Шевроле для ремонта

Придётся снять обшивку задней двери.

Даже в том случае, когда дверь уже не открывается, добраться до замка и разблокировать его, а потом снять и отремонтировать можно запросто. Делается это так:
1. Дверная карта задней двери снимается даже в том случае, когда дверь заблокирована. Для начала откручиваем два самореза снизу дверной карты.
2. Снимаем ручку стеклоподъемника, отогнув плоской отвёрткой ручку и потянув защёлку кверху.
3. Откручиваем винт крепления декоративной накладки под ручкой двери, оттянув ручку на себя.
4. Дверная карта держится на шести пистонах — два снизу, два по центу и два сверху. Они отщёлкиваются, если поддеть их длинной отвёрткой. Теперь дверную карту можно снимать.
  Декоративная карта снята.
Видео о снятии замка на Нива Шевроле

https://www.youtube.com/watch?v=OD0cPxsGp8I

Открытие двери

Замок можно разблокировать, потянув за пластиковый язычок актуатора или за другой рычаг, используя длинную отвёртку, можно сдвинуть саму защёлку замка.

Когда дверь открылась, можно снимать замок, но перед этим необходимо снять минусовую клемму с АКБ. Замок держится на винтах крепления в торце двери.

Замок двери багажника.

После их удаления длинной отвёрткой нужно снять приводные тяги, разъединить клеммные колодки и вынуть замок из дверной полости вместе с актуатором. После этого, когда замок будет в руках, причина станет видна. В крайнем случае, замок можно заменить. Удачной всем работы и послушных замков!
23.03.2017
Почему не работает вентилятор печки на Нива Шевроле: причины и ремонт
Штатная печка на Шевроле Нива, в принципе, редко требует ремонта, исправно греет, но со временем качество конвейерных комплектующих стало падать. Поэтому у отопителя начали проявляться детские болезни, которые, так или иначе, приводят к отказу в работе. Электродвигатель отопителя с периферийным оборудованием может устроить ряд сюрпризов, о них сегодня и пойдёт речь.

Как работает вентилятор печки Нива Шевроле

Как и любой автомобильный электродвигатель, вентилятор печки на Ниве Шевроле представляет собой коллекторный мотор постоянного тока с возможностью ступенчатой регулировки частоты оборотов. На конвейере устанавливают двигатель с каталожным номером 2123-8118020 со съёмной крыльчаткой на втулках, тем не менее ему есть альтернатива на плавающих подшипниках от компании Лузар с каталожным номером lFh-01211, есть похожий подшипниковый двигатель от компании Баутлер.

Вентилятор печки.

Стоковый двигатель может развивать пиковые 3000 об/мин, в то время как аналоги крутятся максимум до 2750 об/мин. Максимальный потребляемый ток у лузаровского мотора 25 А, у родного — около 18 А.

Мотор отопителя luzar lfh-01211 12V/14A.

Разница существенная, поскольку цепь электродвигателя отопителя защищена плавким предохранителем F18 номиналом 25 А.

Добавочный резистор

Работу электродвигателя в четырёх режимах обеспечивает добавочный резистор, который часто становится причиной разных неисправностей. Его каталожный номер 2111.8101012 или 2123-8118022-01.

Добавочный резистор 2123-8118022-01.

На первой скорости двигатель должен потреблять не более 5,1А, на второй и на третьей 9 и 14 А соответственно. На максимальной, четвёртой скорости вращения, напряжение подаётся в обход резистора. Собственно, все возможные виновники неисправности подачи воздуха в салон указаны, пора называть симптомы неисправности.

Признаки неисправности

Самая простая ситуация, когда электродвигатель не крутится вообще. В этом случае причин может быть несколько:
1. Выход из строя плавкого предохранителя №18 номиналом 25 А. Он защищает только цепь электродвигателя отопителя.
  Проверяем плавкий предохранитель F18.
2. Обрыв, замыкание, повреждение обмотки электродвигателя.
3. Отсутствие контактов на колодке питания электродвигателя, повреждение проводки.
4. Повреждение, зависание или износ щёток электромотора.
5. Нет напряжения на выходных контактах переключателя частоты оборотов, поломка переключателя.
В этих ситуациях все просто — меняем предохранитель, зачищаем контакты и прозваниваем проводку. В случае с повреждёнными или изношенными щётками придётся полностью снимать вентилятор печки.

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева заднего стекла: 1 – выключатель зажигания; 2 – монтажный блок; 3 – переключатель электродвигателя отопителя; 4 – дополнительный резистор; 5 – электродвигатель отопителя; 6 – элемент обогрева заднего стекла; 7 – выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения; А – к источникам питания; К6 – дополнительное реле; К7 – реле включения обогрева заднего стекла.

Ремонт вентилятора печки

Сложнее, когда двигатель крутится, но не развивает достаточные обороты. Это опасно тем, что при затруднённом вращении вала электродвигателя, он потребляет гораздо больший ток, поэтому может сгореть предохранитель, может выйти из строя обмотка. Диагностика неисправности в этом случае требует определённого опыта и поломка не сразу может быть выявлена, но сгоревший предохранитель ясно даст понять, что с мотором есть проблемы.

Якорь двигателя может не набирать оборотов из-за загрязнённого, окисленного или изношенного коллектора, изношенных щёток.

Кроме этого, недостаточные обороты мотора могут быть вызваны межвитковым замыканием в обмотке якоря или же износом или засорением втулок или подшипников. Также возможно, что салонный фильтр забит. В случае с подшипниками или втулками, двигатель при работе будет шуметь, со временем шум будет нарастать. Лечится это либо заменой мотора, либо смазкой или заменой втулок или подшипников.

Причиной повышенного шума работы печки могут стать засоренные подшипники и втулки, которые необходимо смазать.

Смазываются втулки или подшипники только обычной веретенкой, машинным маслом. Моторное масло или консистентная смазка в этом случае не применяются. Новый двигатель стоит порядка 600 рублей в зависимости от производителя.

Если работает только четвёртая скорость

В случаях, когда моторчик отказывается работать на первой, второй и третьей скоростях, но на четвёртой крутит отлично, виноват тот самый резистор с тремя изолированными обмотками. Если нет возможности его купить, можно попытаться реставрировать своими руками. Правда, только в том случае, когда перегорел термопредохранитель, естественно, перематывать обмотки никто не станет, игра не стоит свеч.

Резистор вентилятора

Снять и проверить резистор можно без демонтажа двигателя. Делается это так:
1. Крестовой отвёрткой с коротким жалом откручиваются крайние правые винты крепления бардачка.
  Откручиваем крайние правые винты крепления бардачка.
2. Получаем частичный доступ к двигателю, но этого достаточно, чтобы добраться до резистора.
  Отодвигаем бардачок, чтобы добраться до резистора.
3. Снимаем контактную колодку и отводим жгут проводов в сторону.
  Демонтируем контактную колодку.
4. Крестовой отвёрткой выкручиваем винт крепления дополнительного резистора.
  Выкручиваем винт крепления резистора.
5. Вынимаем резистор из корпуса.
  
  Контакты резистора.
  
  Вынимаем резистор.
6. Проверяем мультиметром целостность термопредохранителя. Если он неисправен, можно попытаться его заменить.
7. Установка нового или отреставрированного резистора проводится в обратном порядке.
Встроенный предохранитель

Для замены встроенного термопредохранителя подойдёт любой типа KSD-160 или RY01-165. Они работают до температуры 150-165 градусов. Для пайки нового резистора обязательно следует использовать легкоплавкий припой, чтобы не перегреть деталь, а во время пайки держать её массивными плоскогубцами для лучшего отвода тепла. Удачной всем работы и комфортной температуры в салоне!
12.03.2017