Рубрика: Lada

Замена тросика сцепления на Ладе Приора необходима при его затруднительном перемещении в оболочке или обрыве. Выполнить все работы можно самостоятельно, не обращаясь на СТО.

https://youtu.be/k8yJiyW3BRk

Алгоритм замены

1. Открываем капот и снимаем корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем датчик (ДМРВ), откручиваем хомут  и снимаем с посадочных отверстий сам корпус.

   

2. Немного подтяните трос вперед, чтобы высвободить поводок из паза, находящегося на рычаге вилки выключения сцепления.

   

3. Берем рожковый ключ на 17 и откручиваем гайку, удерживающую крепеж переднего наконечника оболочки тросика.

   

4. Перемещаемся в салон. Под приборной панелью извлекаем наконечник из кронштейна.
5. Берем ключ на 8, чтобы открутить гайку, соединяющую кронштейны оболочки троса и педали сцепления. Чтобы облегчить работу, можно вытянуть педаль на себя. При этом можно применять силу – не бойтесь, вы ничего не сломаете.

   

6. Берем отвёртку, аккуратно поддев стопорную скобу. Она находится на пальце педали. Теперь её можно снять.

   

7. Теперь можно высвободить уплотнительный чехол тросика из отверстия в щитке, протянув трос в салон.

   

8. Снимите поводок с наконечника троса, сделав несколько оборотов (он установлен на резьбу). Не забудьте проверить, в каком состоянии находится пластиковая втулка, расположенная на пальце педали. Если она износилась, заменяем ее, нанеся на деталь новую смазку.
9. Из салона следует протянуть новый трос. Уплотнительный чехол устанавливаем в отверстие, расположенное в щитке передка.
10. На палец педали следует надеть механизм регулировки длины тросика, после чего надежно его закрепляем.
11. На наконечник тросика следует навернуть пластиковый поводок. После этого заводим его в паз вилки выключения сцепления.

Установка троса – это еще не всё ведь нужно отрегулировать его натяжение. Чтобы это сделать, необходимо вытянуть тросик до упора вперед за резьбовой наконечник. Взяв штангенциркуль, измеряем расстояние от рычага выключения сцепления до троса. Оно должно составить 27 мм.

Как узнать, что трос пора менять

О необходимости замены троса сцепления свидетельствуют следующие признаки:

1. Появляются цокающие звуки при нажатии на педаль сцепления. Они могут устраняться подтяжкой тросика. Если же подобные манипуляции не помогают, деталь придется заменить.
2. Периодические заедания педали.

Затягивать с заменой троса не следует, ведь он может разорваться в самый неподходящий момент. В такой ситуации можно включить первую скорость и завестись со стартера. Автомобиль покатится вперёд стартером и заведётся, у вас будет первая скорость чтобы доехать до СТО или места стоянки! Но это опасно и мы не рекомендуем так делать. Тем более, что стартеру от этого может быть плохо!!!

Артикулы

• LADA 21700-1602210-00 — оригинальный артикул, в нём ДААЗ.
• ДААЗ 21700160221000
• ASP CC260208 — усиленная защитная оболочка.
• АВТОПАРТНЕР 21700160221000 — редко можно встретить в магазинах.

Радиатор охлаждения на Приоре — это её больное место. Кто долго владеет этим автомобилем знает, что он часто начинает течь в месте ближе к патрубкам.

Простое и наглядное видео о замене.

Замена радиатора охлаждения

Для замены вам потребуется:

• головка на 10
• ключи на 8 и на 10
• отвёртка «на крест«
• ёмкость для слива антифриза (у меня это был таз и баночка из под шашлыка).
• тряпки.

Алгоритм

1. Сначала необходимо отсоединить клемму минус. При любых работах я рекомендую выключать массу.
2. Отведите в сторону корпус воздушного фильтра, а лучше снимите его. Для этого отсоедините фишку ДМРВ и открутите хомут. Снимается корпус просто.

   

   

3. Далее снизу открутите передние болты защиты. Это необходимо чтобы подлезть к нижнему креплению вентилятора охлаждения к радиатору.

   

4. Открутите 4 болта крепления вентилятора. Тащите его вправо ближе к аккумулятору, он должен будет аккуратно сняться.

   

5. Снизу слева есть пробка для слива охлаждающей жидкости. Я поставил туда ведёрко от шашлыка. Откручивайте пробку на радиаторе потихонечку, иначе хлынет сильный напор. Открутит пробку с расширительного бачка, когда напор станет слабее.

   

6. Дождитесь слива охлаждающей жидкости.

   

7. После открутите два болта крепления радиатора. Аккуратно покачивая его, снимите его с посадочных мест, резинки там прикипели «по-любому«.

   

8. Когда вы отвели радиатор ближе к двигателю Вам будет проще снять патрубки охлаждения.

   

9. Патрубки у меня все были червячные, один не откручивался отвёрткой, я его сорвал ключом на 8.
10. Проще откручивать в такой последовательности — пароотводящий, потом средний, потом нижний.
11. Далее открутите этот патрубок и уберите его в сторону. Снять старый радиатор можно и с ним, а вот засунуть новый не повредив соты будет сложновато.

Перед «инсталляцией» нового радиатора, я бы порекомендовал пару раз установить старый — для тренировки. Надо давить аккуратно, чтобы не повредить соты.

Артикулы

• LADA 21700-1301012-00 — это оригинальный.
• PEKAR 2170-13010-12 — тоже хвалят.
• ДААЗ 2170.1301012-00 — самый дорогой.

Гидрокомпенсаторы – это важные элементы двигателя Приоры, которые осуществляют автоматическую регулировку клапанов. При их отсутствии клапана нуждались бы в регулировке после каждых 30 тысяч пробега (зависит от стиля езды и прочих условий). Если они начали стучать, то это далеко не всегда свидетельствует о неисправности.

Первая помощь гидрокомпенсаторам

1. Моторное масло оказалось слишком мягким, ввиду чего «гидрики» буквально срываются со своих мест, создавая стук. В этом случае возможно повреждение пружинок. Следует заметить, что чрезмерно густое масло – это тоже нехорошо, ведь гидрокомпенсаторы будут с трудом проталкивать клапан. В обоих случаях требуется замена масла.
2. Ресурс ГСМ подходит к концу. Если масло засорено продуктами работы двигателя, может появляться стук. Соответственно, его следует сменить. (см. материал замена масла).
3. Масляная система засорилась. После чистки все должно прийти в норму.
4. Плунжер ГК износился или заклинил. В случае течи, возникающей из обратного клапана, говорить о высоком давлении не приходится. Ввиду скопившегося внутри нагара, плунжер мог заклинить, из-за чего и появляется характерный стук. Делать лучше заменить.
5. Из-за перегретого мотора произошло расширение лунок гидрокомпенсаторов. Соответственно, мелкие детали свободно ходят взад-вперед. Чтобы стук прекратился, необходимо остудить мотор.
6. Уровень масла слишком высокий или наоборот, чересчур низкий. При малом количестве ГСМ будет создаваться слишком малое давление, чтобы продавить клапан. Если же масла больше, чем нужно, то уменьшается пространство для их работы.

Если появился стук, что делать?

Услышав стук, необходимо проверить элементы на исправность. Для этого выполняем следующие действия:

1. Проверяем шариковый клапан. При значительном износе, «гидрик» придется заменить.
2. При износе плунжеров деталь также не подлежит ремонту. В этом случае гидрокомпенсаторы придётся заменить.
3. Если загрязнилась внутренняя полость толкателя, то деталь нужно промыть, а затем смазать хорошим масляным составом.

Если гидрокомпенсаторы износились или засорились, то стуки начинаются, когда двигатель холодный. При высоких оборотах они обычно затихают.

Кстати, стук может не пропасть и после установки новых гидрокомпенсаторов. Это временное явление, и когда детали притрутся, звуки исчезнут. Если же стучать начинает после замены масла, то причина может заключаться в некачественном ГСМ или износившемся фильтре.

Химия

Существуют препараты для борьбы со стуком гиброкомпенсаторов. Они могут помочь на начальной стадии. Но это опасно тем, что из-за их воздействия можно вовремя не услышать и не заметить «хардкорный» износ.

Из отзывов хорошо себя зарекомендовал: Стоп-шум гидрокомпенсаторов LIQUI MOLY Hydro-Stossel-Additiv 3919. Стоимость около 600 рублей.

Для замены свечей зажигания Вам потребуется «длинный» свечной ключ (270 мм) и головка на 10. Время замены составит не более 10 минут, если не возникнет сложностей в виде прикипания свечи.

Подробный алгоритм замены

1. Открыть капот, массу можно не снимать.
2. Снять крышку двигателя.

   

3. Снять фишку питания с катушки.

   

   

4. Головкой на 10 открутить болт крепления катушки.

   

5. Извлечь катушку, потянув её на себя.

   

6. Просунуть свечной ключ в колодец и насадить на свечку, до конца, чтобы ключ полностью «вошёл» в свечу.

   

7. Сорвать затяжку, аккуратно наращивая усилие.
8. Выкрутить свечу и извлечь её.

   

9. Новую свечу одеть в свечной ключ и опустить в свечной колодец.
10. Закрутить свечу.
11. Одеть катушку до щелчка, проверив её визуальный вид, и резинку уплотнения сверху.

Важно. Свечку зажигания закручивать аккуратно. Она должна начать закручиваться сама, иначе, если пойдёт с усилием, то можно сорвать резьбу. А это чревато ремонтом.

Артикулы свечей

Про артикулы и выбор свечей у нас уже есть отдельный материал: Выбираем какие свечи зажигания лучше на Приору 16 клапанов

Основные параметры

• одноэлектродные
• зазор свечей: 1 мм
• ключ на 16 мм

Свечи зажигания именно тот элемент который и воспламеняет топливную смесь. Я хочу этим сказать — что от них зависит очень много, начиная от качества запуска и заканчивая динамикой двигателя.

Не существует дорогих свечей, которые смогли бы решить все проблемы владельца, или прибавить лошадиных сил. Но мы с вами в силе выбрать качественные, которые будут работать как им и положено, и долгий срок.

Какие свечи на Лада Приора (параметры)

• одноэлектродные
• зазор свечей: 1 мм
• ключ на 16

Оригинальный артикул от производителя: АУ17ДВРМ. Под этим артикулом могут выпускать свечи разные производители. Например у нас сейчас в редакционной Приоре две свечи DENSO Q20PR-U11 (1 и 4 цилиндр), и две свечи APS АУ17ДВРМ (2 и 3 цилиндр).

Проверенные артикулы

• DENSO Q20PR-U11
• BRISK DR15YC-1 (есть аналог LR15YC-1)
• BOSCH 0 242 235 913
• NGK BPR6ES-11
• VALEO 246612

Опрос

Подробно о замене свечей на Приоре в это материале.