Рубрика: Focus

Пластик — враг надёжности. Прекрасно это понимая, производители автомобилей упорно продолжают его использовать в нагруженных узлах. На Форд Фокус второго поколения пластиковые детали тоже встречаются довольно часто, причём в самых неожиданных местах. К примеру, замок капота. Сам запирающий механизм выполнен из металла, но привод у него пластиковый. Как открыть капот на Форд Фокус 2 если сломался замок, будем думать вместе.

Особенности конструкции замка капота Форд Фокус 2

На втором поколении Фокуса привод защёлки капота сконструирован не так, как на большинстве автомобилей.

Мы привыкли к тому, что защёлка замка приводится в движение тросом, проложенным под капотом. Он может заканчиваться ручкой открывания капота, а ручной механизм может дублироваться концевиками центрального замка. На втором Фокусе замок капота можно разблокировать только с улицы и ключом — отбрасываем голубой овал на решётке, вставляем ключ в личинку замка, поворачиваем ключ на пол-оборота против часовой стрелки, приподнимаем капот, проворачиваем ключ на пол-оборота по часовой и только после этого капот можно открыть.

Механизм, мягко говоря, не самый идеальный, но деваться некуда, приходится с ним жить.

Ещё одной особенностью фордовского замка на Фокусе — наличие нескольких пластиковых тяг, не отличающихся надёжностью.

По отзывам владельцев, часто тяга, которая идёт от личинки к защёлке замка, просто изнашивается и выходит из зацепления с пазом. В результате мы вращаем ключом, но ничего не происходит, замок заблокирован.

Сломался замок, что делать?

Есть несколько вариантов вскрытия замка капота, если ключом он открываться не желает. Замок, как правило, тут не при чем, поскольку он металлический и заклинивает крайне редко. Все дело в пластиковых тягах и пластиковых элементах конструкции личинки. Если сломалась или износилась сама тяга, её можно попробовать установить на место из-под машины.

 

Для этого снимаем защиту двигателя и снизу получаем доступ к замку. По крайней мере, можно увидеть, что происходит с механизмом, посветив фонариком. Снизу можно и набросить тягу на место и открыть капот, а после этого уже проводить диагностику. Проблема в том, что тяга отдельно не продаётся, только в комплекте с замком. Но поскольку сам замок ломается редко, то и в продаже его практически не бывает, найти замок по частям можно только на разборках, да и стоит новый замок в сборе не меньше 3 тысяч рублей.

Второй вариант более варварский, но если другого выхода нет, а капот открыть необходимо, будем пользоваться им. Для вскрытия замка нам понадобится длинная (300-400 мм) отвёртка с плоским шлицом, фонарик, газовая горелка (или любой другой источник огня или высокой температуры).

Поступаем так:

1. Светим фонариком в сторону замка через решётку радиатора, разбираемся с конструкции и визуально находим центральную пластиковую пятку замка, в которую должна входить тяга от личинки.
2. Прогреваем газовой горелкой жало отвёртки и аккуратно вставляем её между рёбрами решётки.
3. Нажимаем горячей отвёрткой на пластиковую пятку замка так, чтобы проплавить паз. При этом прижимаем отвёртку как можно сильнее и стараемся попасть в центр пластиковой детали.
4. Держим отвёртку в таком положении несколько секунд, когда отвёртка остынет, вынимаем её.
5. Как только отвёртка остынет, снова попадаем жалом в новый паз, который мы только что проплавили, и проворачиваем замок так же, как и ключом — против часовой, приподнимаем капот, по часовой, открываем капот полностью.

Капот мы открыли, теперь можно либо дальше какое-то время пользоваться отвёрткой вместо ключа, либо протянуть трос в салон и открывать в дальнейшем замок оттуда. Опять же, всегда есть возможность купить либо новый, либо б/у-шный замок для Фокуса на разборке. Удачной всем работы и смазывайте замки почаще!

Видео как вскрыть капот и поменять личину на Форд Фокус 2

Штатная магнитола второго Фокуса лишена таких благ цивилизации, как поддержка воспроизведения музыки с внешних устройств (не считая гнезда AUX), подготовки для телефона и прочих необходимых фишек, которыми сегодня напичканы даже самые дешёвые китайские бюджетники. Штатная магнитола 6000cd может проигрывать только компакт-диски, но это, согласитесь, не самый удобный вариант в дороге. Хотя качество звучания на CD на голову выше самого высокого битрейта МР3. Как подключить флешку к магнитоле 6000cd Форд Фокус 2, попробуем разобраться вместе.

Меняем магнитолу

Отдать за новую магнитолу около трехсот евро, да ещё адаптированную по размеру к панели Фокуса второго поколения, согласится не каждый.

Хотя есть довольно соблазнительные предложения от братьев-китайцев. Конечно, качество магнитолы будет, мягко говоря, средненькое, зато многие модели, предлагаемые на замену 6000cd, предлагают и USB-разъем, в который можно включить флешку, и ж/к дисплей, к которому подключается камера заднего вида, и поддержку телефона, и навигатор, и многие другие прелести.

Если новая магнитола адаптирована именно к Фокусу второго поколения, то будут работать и кнопки управления на руле. Кстати, на азиатских версиях второго Фокуса USB-разьем и AUX предусмотрены.

Аналоги

Аналог 6000cd из КНР под названием CD-1053 поставляется с кабелем USB, более того, в комплекте идёт замена заглушки для панели управления климатом, в которой установлен сигнальный светодиод и само USB-гнездо. Магнитола может читать флешки объёмом до 32 Гб.

Вариант второй. Трансмиттер для 6000CD

Не самый лучший вариант, поскольку качество музыки может страдать.

Трансмиттер работает как передатчик сигнала по радиоканалу, на который будет настроен приёмник штатной магнитолы. В продаже доступны несколько моделей примерно по $50 — AFT-100 и Sony DCC-FMT3.

FM-модуляторы имеют один существенный минус — они часто ловят посторонние сигналы и к неважному качеству звучания домешиваются ещё и помехи. Словом, трансмиттеры — это прошлый век, хотя и стоят недорого.

Вариант третий. USB-адаптер для автомобиля

Это самый эффективный вариант, если не считать полную замену штатной магнитолы. Адаптер подключается к разъёму CD-чейнджера, поэтому магнитола воспринимает устройство именно так.

Управление тоже ничем не отличается от штатного: меняя виртуальные диски, мы меняем папки на флешке, а кнопкой смены трека меняем файл в папке, словом, все просто.

Все адаптеры похожи как близнецы-братья, отличаются они, как правило, прошивкой. К примеру для Фокуса второго поколения английская компания Connect2 предлагает модель CTA FOUSB 005. Устройство подключается очень просто, нужно всего-то вынуть штатную магнитолу и вставить разъем устройства в гнездо CD-чейнджера. Остается установить все на место и пристроить адаптер в салоне.

Установка адаптера

Как правило, его устанавливают в бардачке.

Адаптер не только читает флешки, но и карты памяти формата SDhc, а кроме того, может поддерживать беспроводную гарнитуру для телефона по протоколу Bluetooth. Неразрешимых проблем не существует, а чтобы слушать музыку с флешки не обязательно менять автомобиль или штатную магнитолу. Слушайте хорошую музыку и удачи всем на дорогах!

Видео про установку внешнего USB-адаптера

Практически на всех комплектациях и модификациях Форд Фокус 2 обшивка задних дверей снимается по одной схеме. Демонтаж обшивки может быть необходим при перетяжке дверных карт, при необходимости ремонта замка или стеклоподъемника, при работах по шумоизоляции салона и рихтовке двери, а также для установки акустических систем. Как снять обшивку задней двери на Форд Фокус 2 будем разбираться вместе.

Снимаем дверную карту задней двери на Фокус 2 с механическим приводом стеклоподъемника

В зависимости от комплектации, на втором Фокусе может быть установлен либо электрический, либо механический стеклоподъемник. Для начала разберём дверь с механическим стеклоподъемником. Работу проводим в такой последовательности:

1. Находим кусок жёсткой проволоки длиной 250-300 мм и загибаем на одном из концов крючок.

   

2. Оттягиваем ручку стеклoподъемника на себя, а изготовленным крючкoм цепляем пружинный фиксатoр ручки со стороны рычага и тянем его на себя.

   

3. Демонтируем ручку и пластиковую шайбу.

   

4. Отвёрткой с плоским шлицом поддеваем пластиковую накладку на подлокoтнике и аккуратно снимаем её, преодолев сопрoтивление фиксаторов.
5. Подлокотник крепится к каркасу двери на двух саморезах с головкой на восемь, откручиваем их головкой соответствующего размера.

   

6. Отвёрткой цепляем декоративную накладку на внутренней ручке двери, оттягиваем ее на себя и снимаем накладку.
7. Дверная карта теперь держится только на семи пластиковых пистонах. Для демонтажа обшивки лучше использовать пластиковую лопатку, чтобы не повредить краску на двери и саму карту. Оттягиваем обшивку и отделяем её от каркаса двери.

   

8. Снимаем обшивку. Повреждённые пистоны заменяем новыми при установке.

   

Электрические подъёмники стёкол

Работа проводится практически так же, но начинается с демонтажа подлокотника, по такой же схеме, как и в первом случае.

1. После этого снимаем пластиковую накладку на внутренней ручке двери, но перед снятием накладки необходимо отсоединить жгут проводов от кнопки. Коннектор вынимается из кнопки после нажатия на пластиковый фиксатор.
2. Дверная карта тоже крепится с помощью семи пистонов, поддеваем карту пластиковой лопаткой и отводим панель в сторону настолько, насколько позволяют провода динамика. Провода отсоединяем от динамика, нажав на фиксатор, теперь можно снять обшивку полностью.

Заключение

Если при демонтаже некоторые пистоны сломались, их необходимо заменить новыми. Сборка обшивки проводится в обратном порядке. Удачной всем работы и тишины в салоне!

Видео про разборку двери с электрическим подъемником

Автоматическая коробка передач Форд Фокус 2 считается одним из самых нагруженных агрегатов, к тому же работает она при высоких температурах и высоком давлении масла. Качество и состав трансмиссионной жидкости имеет огромное значение как для ресурса АКПП, так и для её корректной работы. Поэтому сегодня разберёмся, какое масло заливать в АКПП Форд Фокус 2, сколько и выберем подходящий бренд.

Заводское масло в АКПП Форд Фокус 2

Правильный выбор трансмиссионных масел ещё не гарантирует безболезненной эксплуатации автомата, но качественная и сертифицированная смазка сбережёт коробку надолго. На конвейере, независимо от завода, на котором собирался наш Фокус, в автоматическую трансмиссию заливают синтетическое масло, соответствующее сертификату производителя Ford WSS-M2C938-A.

Родное масло для второго Фокуса — Motorcraft Mercon LV с обозначением XT-10Q-LVC.

Поскольку Фокус второго поколения и Мазда 3 имеют не только одну платформу, но и почти одинаковые автоматические коробки передач, то в Форд можно безбоязненно заливать MAZDA Mercon LV ATF, это конвейерное трансмиссионное масло для Мазды 2, 3, Демио и Престиж.

Родное фордовское масло имеет артикул XT-55QM, а его цена за 4,7 л будет в районе 2800-3100 рублей. Маздовское масло с артикулом 0000-77-112E-01 стоит в пределах 900 рублей за литр.

При замене в АКПП Форда поместится примерно 2,3-2,7 л в зависимости от года выпуска и модели автомата.

Чем заменить и можно ли смешивать с другими маслами

Аналогичная по физико-техническим характеристикам трансмиссионная жидкость сертифицирована компанией General Motors, она называется Dexron III и может заменить фордовскую спецификацию Mercon V. GM-овской спецификации Dexron VI соответствуют масла по фордовскому стандарту Mercon LV, поэтому можно смело заменять одно масло другим. Но это только спецификации, а если говорить о конкретных марках масел и брендах, ценах на них, то получаем примерно такую картину:

• родная синтетика Ford Motorcraft Mercon V AT and PSF (XT-5-QMC) стоит от 540 рублей за литр;
• Kendall VersaTrans Synthetic Blend ATF, имеет примерно ту же цену, также получило сертификат Форда;

  

• универсальная трансмиссионка Chevron ATF Multi-Vehicle, соответствует сертификатам Dexron III H, Mercon V;

  

• синтетическая трансмиссионка SHELL Spirax S3 ATF MD3, цена от 560 рублей за литр;

  

• Liqui Moly Top Tec ATF 1200;

  

• MANNOL ATF Dexron VI.

  

Таким образом, подобрать масло в АКПП второго Фокуса достаточно просто, нужно только учитывать заводские сертификаты. Меняйте масло в коробке каждые 50 тысяч км и ваш автомат прослужит не одну сотню тысяч километров.

Видео о замене масла в АКПП Форд Фокус 2

Чем свежее автомобиль, тем жёстче требования к эксплуатационным жидкостям. Гидроусилитель руля также очень чувствителен к марке залитого масла. Усилитель работает в сложных условиях, под большим давлением в системе и зачастую при высоких температурах. Кроме того, в конструкции гидроусилителя используется масса полимерных и резиновых деталей, которые могут разрушаться или быстро изнашиваться, если масло подобрано неправильно. Поэтому важно знать какое масло заливать в ГУР Форд Фокус 2, можно ли смешивать разные марки и что по этому поводу думает Ford Motor Company.

Спецификации и допуски Форда по жидкостям для ГУР

Как и любая другая эксплуатационная жидкость, масло для гидроусилителя изготавливается либо на минеральной, либо на синтетической, либо на полусинтетической основе. Что льют в гидроусилитель с конвейера, зависит от завода, на котором производилась сборка автомобиля. Цвет жидкости в этом случае будет главным маячком по выбору масла для долива и замены, но никак не производитель жидкости. Компания установила следующие соответствия для всех производителей жидкости:

• для жидкости красного цвета — WSA-M2C-195-A;

  

• для масел зелёного цвета — WSS-M2C-204-A2;

  

• и ещё один допуск для красных масел — WSS-M2C-938-A.

Кроме этих жидкостей встречается ещё и жёлтая. Как правило, её заливают или заливали на заводе во Всеволожске. На Фокусах кельнской сборки залита красная жидкость, а на автомобилях, собранных в Испании — зелёная. Вот такая неразбериха.

Какое масло лить в ГУР: фирмы, цвета и цены

Жидкость для ГУР служит долго, около двух-трёх лет, но после этого теряет свои свойства и требует замены. Исключением может быть только повреждение насоса или гидросистемы усилителя. Тогда будем менять по факту ремонта, а для замены подбираем ту жидкость, которую рекомендовал конкретный завод, на котором собирался наш конкретный Форд Фокус 2.

Если мы не знаем, какая жидкость залита в расширительный бачок, берём шприц, откачиваем пару капель и наносим их на белую салфетку и устанавливаем цвет.

При этом очень важно помнить, что зелёные масла не смешиваются с красными и жёлтыми, их доливать нельзя.

Красные и жёлтые можно смешивать между собой, но желательно установить состав жидкости, поскольку среди красных встречаются как синтетика, так и минералка. Теперь по брендам.

Самое дорогое зелёное масло для ГУР — фордовское (номер по каталогам 1781003). За него просят в пределах 1000-1200 рублей за литр. Зелёное масло от Febi марки G 002-000 c номером 06162 стоит в пределах 360 рублей. Есть зелёный аналог от Swag с номером по каталогу 99-90-61-62. Стоит около 400 рублей.

Красная жидкость Ford Europe с номером 1776431 оценивается в 2 200 рублей в среднем. Её аналогов больше и цены на них помягче. К примеру, американская фордовская жидкость для ГУР Mercon LV XT-10-QLVC стоит 550 до 800 рублей в зависимости от жадности продавца. Маркировано как трансмиссионное. Масло от Liqui Moly линейки Zentralhydraulik-Oil — синтетическая жидкость и она имеет допуски от Форда WSS-M2C204-A. Цена — 1200 рублей за литр. Похожие характеристики у жидкости Liqui Moly ATF 1100.

В принципе, в ГУР второго Фокуса льём любую жидкость такого же цвета, как была с завода, но наличие фордовского допуска проверять обязательно. Удачного выбора и безоблачных дорог!

Видео о замене масла ГУР Форд Фокус 2

Разрабатывая Фокус второго поколения, инженеры наверняка стремились не только упростить конструкцию, но и сделать автомобиль максимально удобным для обслуживания. У них это получилось, поскольку даже такие операции, как прокачать сцепление на Форд Фокус 2, можно запросто выполнить своим руками за несколько минут.

Когда будем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления на втором Фокусе необходима в тех случаях, когда мы решаем заменить тормозную жидкость из-за её износа или после ремонта рабочего или главного цилиндра гидропривода сцепления. Кроме этого, без прокачки не обойтись, если в систему гидропривода попал воздух. Это может случиться по нашему недосмотру, когда уровень жидкости в бачке упал ниже минимума и при попытке выключить сцепление вместе с жидкостью в систему засосало воздух.

Прокачка избавит от воздуха в магистрали, а выяснить, что в системе есть воздух, просто — если сцепление не выключается до конца после первого же нажатия на педаль, но после нескольких повторных оно всё-таки разъединяет маховик и корзину, можно гарантировать, что в систему попал воздух. Перед тем как прокачивать систему, нужно установить, все ли в порядке с герметичностью магистрали, нет ли потеков на корпусе главного и рабочего цилиндров, не уходит ли жидкость в салон по моторному щитку. Убедившись в исправности системы или устранив течь, можно приступать к прокачке.

Для работы нам пригодится ключ на 17 и специальный разрезной ключ на 11 для штуцеров тормозной системы, новая чистая тормозная жидкость.

Кроме этого, будет нужна трубка, которая может быть надета на штуцер и чистая ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости. И помощник, поскольку одному работать можно, но крайне неудобно. Начинаем прокачку.

Прокачка сцепления

1. На рабочем цилиндре сцепления находим штуцер для удаления воздуха, снимаем с него резиновый защитный колпачок.

   

2. Подготовленная трубка надевается на штуцер, а другой её конец опускается в ёмкость с тормозной жидкостью.

   

3. Пять-семь раз нажимаем на педаль сцепления и удерживаем её в нажатом состоянии. Это будет делать помощник.
4. Ключом на 17 удерживаем корпус переходника штуцера, а сам штуцер с надетой трубкой откручиваем на треть оборота или чуть больше, но до тех пор, пока из трубки не потечёт жидкость.

   

5. Жидкость поступает в ёмкость, мы можем видеть там пузырьки воздуха.
6. Как только жидкость перестаёт течь, закручиваем штуцер. При необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок.
7. Снова нажимаем на педаль сцепления 5-7 раз и снова удерживаем в нажатом положении. Повторяем цикл с выдавливанием воздуха до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха.

После прокачки доливаем жидкость до номинального уровня и проверяем работу гидропривода сцепления. Полный ход упорного толкателя поршня рабочего цилиндра не должен быть больше 25-27 мм. В противном случае сцеплению необходима регулировка. Хорошей всем работы и безоблачных дорог!

Видео о быстрой прокачке сцепления без помощника

Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма появился на серийных моделях не так давно. До этого распредвал приводился либо системой шестерён (на совсем уж допотопных моторах), либо металлической цепью. Форд Фокус второго поколения может иметь в конструкции привода ГРМ как цепь, так и ремень, это зависит от типа двигателя. Какие двигатели с цепью, а какие с ремнём, чем цепь лучше или хуже ременного привода и что по этому поводу думают владельцы Фокусов второго поколения, узнаем сегодня вместе.

Какие двигатели на Форд Фокус с цепью, какие с ремнём?

Цепь или ремень? Все решают конструкторы во время проектирования усилия, передаваемого с коленвала на распредвал.

Не менее важна и остаточная цена двигателя, поэтому чаще всего на фордовских моторах все же установлен ременной привод, он намного дешевле.

В последнюю очередь конструкторы и технологи думают о расходах на эксплуатацию и ремонтопригодность, эргономику выполнения ремонтных и профилактических работ.

Двигатели и тип ГРМ

Что касается нашего Форд Фокус второго поколения, то на него устанавливают моторы нескольких типов. На нашем рынке представлено шесть двигателей, не считая топовые спортивные комплектации RS и RS500:

1. Бензиновый четырехцилиндровый мотор Duratec 1,4L мощностью 80 сил с ременным приводом ГРМ.

   

2. 16-клапанный Duratec 1,6L мощностью 100 сил, ГРМ приводился ремнём.
3. 16-клапанный Duratec TiVCT 1,6 л на 116 сил, привод ременной.

   

4. Бензиновый 1,8-литровый Duratec мощностью 125 сил. На этом моторе реализован цепной привод ГРМ.

   

5. Двухлитровый рядный четырехцилиндровый бензиновый мотор мощностью 145 лошадей с цепным приводом ГРМ.

   

6. Дизельный 110-сильный 2,0 L Duratorq TDCi с комбинированным приводом газораспределительного механизма: от топливного насоса до коленвала ставили цепь, а от насоса до распредвала — ремень.

   

Особенности

На дорестайлинговые Фокусы с восьмиклапанными моторами семейства Zetec объёмом 1,4 и 1,6 л устанавливали цепной привод ГРМ. Для замены ремня ГРМ сегодня продают как комплекты, так и запчасти отдельно. Вместе с ремнём меняют следующие детали (их коды приведены ниже). На дорестайлинговые машины (выпуска до апреля 2005 года):

• весь оригинальный комплект имеет номер 167 21 43;
• натяжной ролик 136 18 40;
• болт М8х30 с номером 689 2143;
• сам ремень 100 42 99 или 182 33 88 (от третьего Фокуса, он дешевле).

На Форд Фокус с двигателями 1,4 и 1,6 л выпуска с 2005 по 2008 гг. подходит ремкомплект 204 53 56, в который входят:

• ремень привода — 100 42 99 или 182 33 88;
• натяжной ролик BE8Z6K254A или 137 61 64;
• болт крепления ролика М8х47 — 140 69 23.

Что лучше — цепь или ремень

Конечно, однозначного ответа на этот вопрос никто не даст, но мотористы и опытные фордоводы запросто приведут аргументы как в пользу цепи, так и в пользу зубчатого ремня.

1. Ресурс. Здесь цепь однозначно выигрывает, поскольку завод даёт гарантию на цепные приводы ГРМ не менее 200 000 км. Ремень же может прожить от 50 до 100 тысяч пробега.
2. Шумность работы. Ремень почти не шумит, а цепь работает шумновато и чем старше цепь, тем сильнее она вытягивается и сильнее шумит. Насколько это актуально в условиях неплохой шумоизоляции второго Фокуса, ещё вопрос, но факт остаётся фактом.
3. Цена замены. Здесь ремень выгоднее, поскольку он втрое дешевле цепи. Но и менять его нужно чаще, а замена ремня ГРМ на Фокусе — ещё та акробатика. При этом шкивы не установлены на шпонки, а фиксируются на конус, что осложняет и замену, и настройку, и сборку двигателя.
4. Характеристики работы. Цепь в этом плане лучше, поскольку во время работы она не растягивается, поэтому углы установки фаз газораспределения всегда стабильные. Но при этом ремень эластичен и отлично гасит крутильные колебания. А они влияют на ресурс вкладышей коленвала и постели распредвалов. Зато ремень боится резких перепадов температур, не переносит масла и антифриза, быстро стареет независимо от пробега.

Выводы

Как видим, у каждого типа привода есть свои недостатки и положительные стороны, да и сами производители до конца не определились в том, что лучше — цепь или ремень привода ГРМ, а подходить к этому вопросу с точки зрения «выгода-надёжность» бесполезно.

Поэтому доверимся конструкторам и будем следить за состоянием привода газораспределительного механизма почаще. Удачи всем в дороге!

Видео об возможных последствиях обрыва ремня

Если перестал работать прикуриватель на Форд Фокус второго поколения, скорее всего, мы виноваты сами. Гнездо прикуривателя зачастую используется не по назначению и самое безобидное, что в него могут воткнуть — это китайская зарядка от мобильного телефона. В лучшем случае она просто замкнёт контакты накоротко и сработает предохранитель. В худшем — проводка или сам блок зарядки телефона загорится. Не будем о грустном, лучше разберёмся где находится предохранитель прикуривателя на дорестайлинговом и рестайлинговом Форд Фокус 2.

Где искать предохранитель прикуривателя

На всех версиях Форд Фокус второго поколения предохранитель прикуривателя находится в салонном монтажном блоке, но его расположение и функции в автомобилях выпуска до 2007 года и после 2008 года отличаются.

В рестайлинговом Фокусе этот предохранитель несёт ответственность не только за прикуриватель, но и за заднюю 12-вольтовую розетку. Следовательно, если на рестайлинговом Фокусе не работает и прикуриватель, и задняя розетка, гарантированно сгорел предохранитель. Если только прикуриватель, причину нужно искать либо в цепи, либо в гнезде прикуривателя.

Рестайл и дорестайл

В обеих версиях второго поколения Фокуса наш предохранитель расположен только в салонном монтажном блоке, но располагается и нумеруется по схеме по-разному:

• в дорестайлинговых машинах ему присвоили номер 39, а номинал у него 20А;
• такой же 20-амперный предохранитель в рестайлинговых машинах установлен под номером 109 в том же салонном монтажном блоке.

Вот схема расположения предохранителей в Фокусах выпуска до 2007 года:

А на этой схеме показано расположение предохранителей в монтажном блоке рестайлинговых фокусов:

Замена предохранителя на Форд Фокус 2

Салонный монтажный блок находится прямо под бардачком и чтобы его достать нужно потерять две минуты времени. Делаем так:

1. Выворачиваем два винта под передней панелью в районе бардачка.

   

2. Монтажный блок опускаем на максимально возможное расстояние.

   

3. Проворачиваем фиксаторы поддерживающих кронштейнов справа и слева.
4. Выдвигаем монтажный блок на себя.
5. Находим предохранитель прикуривателя и вынимаем его пластиковым пинцетом.

   

6. Устанавливаем аналогичный предохранитель с номиналом 20 А, он должен быть жёлтого цвета. Не допускается установка проволочек, фольги, монеток, скрепок и прочей чепухи вместо штатного предохранителя с определенным номиналом.
7. Собираем монтажный блок в обратном порядке.

Но перед тем как менять предохранитель прикуривателя, необходимо разобраться в причинах, по которым он сгорел. Если в прикуриватель был включён мощный прибор (компрессор, холодильник, пылесос) с потреблением тока по цепи выше номинального, тогда просто меняем предохранитель и стараемся не подключать мощные приборы в прикуриватель (лучше их подсоединять прямо к клеммам АКБ). Если же предохранитель сгорел по непонятным причинам, необходимо прозвонить цепь и найти причину замыкания. В противном случае замена предохранителя будет проводиться ежедневно. Пользуйтесь прикуривателем аккуратно, удачных всем путешествий!

В зависимости от качества лампы ближнего света и частоты её использования, она приходит в негодность или перегорает уже через полгода-год эксплуатации.

Типы ламп на Форд Фокус 2

На Форд Фокус второго поколения в корпусе блок-фары головного света установлены четыре лампы — ближнего света с цоколем Н7, лампа дальнего света с цоколем Н1 и лампы габаритов и указателей поворотов с цоколями W5W и PY21W соответственно. Сегодня нас интересует замена лампочки ближнего света на Форд Фокус 2 рестайлинговой и дорестайлинговой версий.

Когда и на что менять

Даже если лампа не перегорела и ещё светит, то качество светового потока со временем будет неизменно ухудшаться.

Это связано в первую очередь с помутнением колбы лампы, которая выполнена или из кварцевого, или из стекла повышенной прочности. Ресурс галогеновых ламп сам по себе невелик, поскольку колба и нить в среде инертного газа сильно нагреваются, нить может разрушится от вибрации, а колба помутнеть. При ежедневной эксплуатации это может быть не сильно заметно, но лампа теряет эффективно с каждым днём.

Поэтому менять источники света нужно периодически и не дожидаясь, пока они перегорят. Безопасность превыше всего. На втором Фокусе установлены однонитевые галогенки ближнего света с цоколем Н7, при этом подобрать лампу можно любую. Главное, чтобы характеристики светового потока нас устраивали. Опытные водители избегают установки сине-белых ламп «под ксенон», поскольку выглядят фары с включённым светом эффектно, но дорогу освещают отвратительно.

Выбор производителя

Поэтому предпочтение стоит отдавать лампам с характеристиками, близкими к дневному свету: Philips H7-12-55 Longlife Eco Vision P-12972llecoc1, Philips H7-12-55 +30% Vision, Osram H7-12-55 Ultra Life O-64210ult и им подобным.

При этом нужно помнить, что чем ярче заявленный свет у лампы, к примеру, Philips H7-12-55 +130% X-tremeVision, тем быстрее лампа перегорит.

Меняем лампу ближнего света на дорестайлинговом Фокусе 2

Выбрать лампу гораздо сложнее, чем её поменять. На Фокусах 2 до рестайлинга и после него, немного разные конструкции крепления фар головного света, но методика замены и расположение лампы в фаре одинаковые. Очень важно учесть, что замену лампы ближнего света нужно проводить попарно, чтобы у них был примерно одинаковых ресурс, это избавит от неприятных сюрпризов в дороге и обеспечит равномерное освещение.

Меняем лампу следующим образом:

1. Открываем капот, отвёрткой с крестовым шлицом выкручиваем винт крепления пластикового кронштейна фары. Снимать фару не нужно.

   

2. Отщёлкиваем защёлки снизу фары при помощи длинной отвёртки.

   

3. Тянем блок фару аккуратно на себя, строго параллельно направлению движения автомобиля.

   

4. Отщёлкиваем четыре защёлки крышки на задней части фары.

   

5. Аккуратно снимаем коннектор с пучком проводов и отводим его в сторону.

   

6. Снимаем с лампы ближнего света контактную колодку.

   

7. Нажимаем на пружинный фиксатор, освобождаем и вынимаем старую лампу.

   

8. Не касаясь пальцами колбы, устанавливаем новую лампу Н7. Если всё-таки мы дотронулись до колбы, протираем её чистой мягкой тканью, смоченной в спирте или средстве для мытья окон. Протираем колбу насухо чистой мягкой ветошью.

Сборку проводим в обратном порядке.

На рестайлинговом Фокусе

Процедура замены лампы на новом втором Фокусе идентична. Тоже откручиваем крепление пластикового кронштейна фары, отщёлкиваем две нижних защёлки и снимаем контактную колодку. На рестайлинговом Фокусе вместо пластиковой крышки на защёлках установили резиновые крышки.

Они снимаются и ставятся гораздо легче. Под крышкой находим контактную колодку нового типа. Она снимается легко, нужно просто нажать на язычок фиксатора.

Вынимаем патрон с лампой вместе, достаём старую лампу и устанавливаем новую. Сборку проводим в обратной последовательности с теми же мерами предосторожности относительно колбы. Удачной всем работы и яркого света фар!

Видео про замену ксеноновой лампы на Форд Фокусе 2

Самая нежелательная и для многих пугающая лампочка на приборной панели Форд Фокус 2, да и практически всех современных автомобилей — Check Engine. Проверьте двигатель. Мало того, что конкретики в этом сигнале никакой, большинство водителей впадают в панику и чуть ли не на эвакуаторе добираются до диагностики на СТО. Как устранить ошибку Check Engine и что она может значить, интересует многих.

Чек двигателя, что это такое

Если на панели засветилась пиктограмма Check Engine, паниковать не стоит.

Да, ошибка может быть вызвана предсмертной конвульсией двигателя, но этому должна была бы предшествовать целая цепочка неисправностей, сигналов о сбоях и ошибках. Дыма без огня не бывает, поэтому любое нарушение в работе или настройках систем мотора может сопровождаться горящей пиктограммой Check Engine.

Не стоит паниковать, но и отмахиваться от проблемы тоже не нужно. Изначально, на старых автомобилях, оранжевая пиктограмма с изображением мотора говорила о сбоях в системе питания, как правило, о проблемах с карбюратором. Но по мере усложнения конструкции двигателей и увеличения количества управляющей электроники, причиной, вызвавшей ошибку может быть все что угодно — от пробитого на массу высоковольтного провода, до плохого качества бензина.

Определяем причину ошибки Check Engine

Форд Фокус второго поколения нашпигован датчиками и электроникой, а причиной появления ошибки может быть выход из строя одного из датчиков или же изменение условий его работы.

Методом научного тыка решить проблему почти невозможно. Если повезёт, без точной диагностики мы можем угадать, что пора менять свечи, заменить их и лампа потухнет. Но она может гореть и из-за недостаточного уровня антифриза в бачке, неплотно закрытой крышке топливного бака или отсутствии контакта на одном из миллиона датчиков в салоне, моторе или на кузове. Угадать проблемную цепь — огромное везение.

Диагностика

Для точного определения причин появления сообщения Check Engine придётся использовать специальный диагностический компьютер, который подключается к CAN-шине автомобиля и считывает всю информацию с электронного блока управления об ошибках.

После сканирования системы компьютер выдаст список ошибок (а они обязательно будут), по этому списку специально обученный диагност определяет наиболее вероятную причину появления Check Engine.

Коды неисправностей обозначаются литерой и набором цифр, к примеру, P1139 Water in Fuel Indicator Circuit, что означает попадание воды в систему питания. Или P202A Reductant Tank Heater Control Circuit / Open — разгерметизация или отсутствие контактов на датчиках системы охлаждения. Check Engine погаснет только тогда, когда реальная неисправность будет устранена.

Что вызывает Check Engine чаще всего

Однако в поле или в дальней дороге диагностические центры встречаются редко. Да и срабатывание индикатора Check Engine зачастую имеет более банальные причины:

1. Уровни эксплуатационных жидкостей. Как правило, пиктограмма загорается из-за низкого уровня масла. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть капот и проверить его и при необходимости долить. Лампа погаснет, но не сразу, а через 8-12 минут. Такое поведение лампы может наблюдаться при полном отсутствии проблем в работе двигателя и нормальном расходе топлива.

   

2. Свечи, высоковольтные провода. В этом случае Check Engine будет сопровождаться нестабильной работой мотора, плохими холостыми, провалами, троением двигателя, плохим пуском и высоким расходом бензина. Такое поведение двигателя характерно для мокрой погоды или после мойки мотора, когда свечи и высоковольтные провода заливаются водой. Стоит их просушить, как индикатор тухнет и мотор работает нормально.

   

3. Пустой бак. Фордовские датчики бдительно следят не только за качеством, но и за количеством топлива. Check Engine может загореться и тогда, когда в баке осталось около семи литров бензина. Достаточно бензонасосу захватить минимум воздуха, система тут же отреагирует на это чеком двигателя.
4. Забитый топливный фильтр. Подача топлива уменьшится, давление в системе упадёт, но прежде чем загорится чек, мы сможем определить проблему по провалам при разгоне и на высоких оборотах. То же касается производительности бензонасоса.

   

5. Забитые форсунки. Похожая история. Недостаток топлива и перебои с его подачей ведут к таким же симптомам и индикации Check Engine.

   

6. Проблемы с катализатором и лямбда-зондами. На Фокусах с внушительным пробегом чек может загореться из-за отработавшего свой ресурс катализатора. То же касается и датчиков кислорода, может потребоваться их замена.

   

7. Герметичность системы питания. Наиболее часто встречающаяся причина появления ошибок — неплотно закрытый бак. В этом случае из-за подсоса воздуха давление в системе падает.
8. Искра и катушка зажигания. Пропуски в искрообразовании часто становятся причиной появления ошибок. Проверяем искру и катушку, делаем выводы.

   

9. Датчик массового расхода воздуха. Его проверка мультиметром займёт несколько минут, но этот датчик также часто приводит к появлению ошибки.

Как сбросить ошибки и избавиться от Check Engine

Самый правильный и надёжный способ убрать с панели пиктограмму чек двигателя — устранить неисправность, но для этого необходимо пройти полную диагностику на компьютере и изучить коды ошибок. Сбрасывание минусовой клеммы с аккумулятора только временно потушит индикатор, а неисправность может привести к более дорогостоящему ремонту. Поэтому, если не удалось устранить ошибку в гараже, лучше воспользоваться услугами как минимум диагностического центра, где с большой долей вероятности укажут на проблемы с двигателем. Удачи всем в дороге и пусть Check Engine на панели загорается как можно реже!