Сцепление на Шевроле Лачетти достаточно надёжно и, несмотря что спроектировано ещё в прошлом веке, сносно работает с двигателем и КПП. Есть у него только две беды — неудачно и слишком по-бюджетному спроектированные в едином блоке выжимной подшипник и рабочий цилиндр, а вторая — пластиковый штуцер-переходник для прокачки системы гидропривода сцепления. Перед тем, как на Шевроле Лачетти прокачать сцепление, рассмотрим возможные сложности и сам процесс работы в первую очередь.
Содержание
Как правильно прокачать гидропривод сцепления на Шевроле Лачетти?
Чтобы самостоятельно прокачать сцепление и удачно удалить из системы весь воздух, нам пригодятся такие инструменты и приспособления:
- Трубка, по внутреннему диаметру аналогичная диаметру штуцера.
- Пластиковая прозрачная ёмкость на 500 мл.
- Новая рабочая жидкость.
- Накидной ключ на 10.
- Разводной ключ, маленький газовый ключ или в крайнем случае рожковый ключ на 19.
- Проникающая аэрозольная смазка.
Зачем нужен помощник?
Без помощника в этом случае обойтись не получится, он будет нажимать на педаль, пока мы будем манипулировать со штуцером.
Работа достаточно простая, но сильно портит кровь хлипкий пластиковый корпус штуцера-переходника. Если работать неаккуратно и спешить, то можно запросто его сломать, а купить такой штуцер очень тяжело. Кстати, его каталожный номер 962-90-453.
Алгоритм прокачки
Словом, работаем аккуратно и не спеша, прокачиваем сцепление на Лачетти в такой последовательности:
- Доливаем жидкость в бачок до максимального уровня, а если стоит задача её заменить полностью, тогда выкачиваем всю отработку из бачка и, опять-таки, доливаем новую до максимума.
- Как правило, штуцер прокачки сильно прихватывает, поэтому для начала обрабатываем его проникающей аэрозольной смазкой (WD-40 или любой другой), ждём 5–15 минут.
- Разводным ключом (или ключом на 19) удерживаем пластиковый корпус переходника у самого штуцера, а накидным ключом на 10 аккуратно и с нарастающим усилием, а не резко, стараемся сорвать головку штуцера. Как только штуцер поддался, затягиваем его.
- Надеваем на штуцер шланг, второй конец его опускается в сосуд. Там должно быть немного тормозной жидкости.
- Помощник раза 4–5 активно выжимает педаль сцепления и держит её в нажатом положении.
- В этот момент мы отпускаем штуцер до полуоборота, жидкость с воздушными пузырьками спускается в ёмкость. Контролируем уровень в бачке!
- Затягиваем штуцер.
- Помощник снова пару раз нажимает на педаль и снова держит её. Отпускаем штуцер и ждём, пока жидкость с воздухом не уйдёт в ёмкость. Зажимаем штуцер.
- Повторяем процедуру несколько раз до тех пор, пока из шланга не пойдёт чистая жидкость абсолютно без воздуха.
- По завершении работы, снимаем шланг со штуцера, нежно затягиваем его до упора и надеваем защитную крышку. Доливаем жидкость до максимального уровня при необходимости.
Циклы
Как правило, воздух уходит из системы за 4–5 циклов прокачки.
Если же, несмотря на длительную прокачку, воздух продолжает выходить вместе с новой жидкостью, проверяем всю систему на герметичность.
Если не удалось найти явные места потёков, вполне возможно, что негерметичность возникла в рабочем тормозном цилиндре, а это уже совсем другая история, которая связана с демонтажем коробки передач. Следите за уровнем жидкости в бачке и солнечных всем дорог!
Много познавательного для себя подчеркнул с этой статьи и видео.Очень приятно сделать полезное именно своими руками. Спасибо.
Вот читаешь вроде все просто, как только пытаюсь сам бороться с этим сцеплением, то ничего не получается, опять в сервис пойду наверное.