Меняем подшипник передней ступицы на ВАЗ-2110 своими руками

Отечественному производителю волей-неволей приходится адаптироваться под европейские стандарты. И это очень здорово, поскольку в режиме советской технической изоляции мы бы до сих пор использовали морально устаревшие решения. Такая, казалось бы, мелочь, как подшипник передней ступицы, но с переходом на европейскую систему HUB (закрытый роликовый или шариковый необслуживаемый подшипник), ресурс детали вырос чуть ли не втрое. Даже если учитывать издержки местного производства.

Какие ступичные подшипники лучше купить на ВАЗ-2110

В разработке ВАЗ 2108 активное участие принимали западноевропейские инженеры. Именно поэтому от переднеприводного первенца ВАЗ десятке достались самые передовые на то время решения. В том числе, и подшипник передней ступицы. Отечественные производители всегда гордились своими подшипниками, однако время показало, что из огромного количества заводов, конкурентоспособными в современных условиях оказались всего лишь пять. И именно ступичный «хабовский» подшипник вывел их в лидеры отрасли.

Артикулы

Десяточный роликовый ступичный подшипник имеет артикулы 2108-3103020-01 и 2108-3103020-02, его размеры 34х64х37 мм.

На конвейер эту деталь поставляет предприятие Лада-Имидж. Ресурс родного подшипника очень посредственный и, конечно, он зависит от условий эксплуатации — от 30 до 45 тысяч пробега.

«Надфильный» тест

При замене можно провести «надфильный» тест: берём новый и старый подшипники, пробуем спилить кромку надфилем. Хорошая обойма ни в какую не поддастся, надфиль будет просто скользить по поверхности, не оставляя следов. Дешёвые отечественные подшипники выполняют с нарушением технологии и поэтому надфиль оставляет на пробном участке заметные следы — металл сырой, а, следовательно, проходят такие подшипники до появления люфта или даже до разрушения совсем не долго.

Качество и проверка

Это лирика, а теперь идём в магазин выбираем качественную деталь. Китайских кустарей просим не беспокоиться, обращаем внимание сначала на отечественные заводы. Их подшипники дешевле, а выбирать придётся из такого списка:

• 23-й вологодский ГПЗ сейчас называется VBF;
• 3-й ГПЗ из Саратова носит название SPZ;
• 10-й ГПЗ (Ростов) название не поменял;
• VPZ 15 — это Волжский завод;
• 9-й ГПЗ из Самары превратился в завод SVZ-Group.

Маркировка

При выборе нужно обращать внимание на маркировку: сертифицированный подшипник будет маркироваться только по европейскому стандарту (не ГПЗ-15, а VPZ, к примеру).

Цены

Цена отечественных деталей может колебаться от 500 до 700 рублей за штуку. Импортные аналоги стоят дороже, но там и стандарты качества другие, если не брать во внимание братский Китай:

• немецкий подшипник LGR с каталожным номером LGR-4703, цена порядка 700 рублей, отличное качество, если не подделка;
• итальянский Marel (2108-3103020M) с ценой порядка 750 рублей, качественный и выносливый, гарантированно используется смазка ESSO;
• за 800 рублей можно купить ступичный подшипник Sachs с номером 3464 0037, именитая фирма, превосходное качество;
• SNR (R172.03), Япония, цена порядка 1200 рублей, почти вечный подшипник, если не подделка.

Симптомы поломки

Замену подшипника проводим при появлении таких симптомов:

1. Шум и постукивание в передней ступице.
2. Сильный люфт на подшипнике.
3. Утечка смазки из-под сальника подшипника.
4. Механические повреждения узла.

Способы замены подшипника передней ступицы на ВАЗ-2110

Процедура замены не самая простая, зато можно сэкономить тысячу-полторы. Именно такую сумму просят только за работу на СТО.

Чтобы все прошло гладко, нам будет необходим съёмник ступичных подшипников 2108-2112. К сожалению, без него мы не сможем ни снять, ни запрессовать новый подшипник. Винтовой съёмник очень простой по конструкции и стоит около 300-380 рублей, поэтому не станет обузой для бюджета и пригодится не раз. Ещё нам понадобится ключ или головка на 30 и стандартный набор инструментов.

Технология замены подшипника зависит от того, будем ли мы проводить попутный ремонт или замену элементов подвески, тормозной системы или рулевого управления. Можно пойти по одному из трёх путей:

1. Демонтаж подшипника без снятия поворотного кулака. Самый быстрый и простой способ. Не потребуется даже смотровая яма. Он хорош ещё тем, что мы не нарушаем выставленный развал колес. Минус его в том, что выпрессовывать обоймы на весу не очень удобно.
2. Замена со снятием кулака. Работы куда больше, но зато сам подшипник можно снять в тисках на верстаке.
3. Демонтаж ступицы в сборе со стойкой. Этот вариант самый трудоёмкий и используется тогда, когда мы попутно меняем стойку, сайлентблоки, шаровые, поворотный подшипник стойки или другие детали. Полностью снимать стойку для замены подшипника нерационально и долго.

Алгоритм замены

Имея все необходимые инструменты, можно без промедления начинать работу. Мы заменим подшипник, следуя первому алгоритму, то есть без разборки стойки и кулака

1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, затягиваем ручник и ставим упоры под задние колеса.
2. Снимаем защитный колпачок гайки подшипника.
   

   Снимаем защитный колпак.

3. Головкой на 30 срываем гайку. Если у нас установлены литые диски, тогда придётся срывать гайку со снятым колесом. В этом случае необходимо, чтобы ассистент заблокировал колеса, нажав на тормоз.
   
   

   Расправляем вмятый буртик гайки.

   

   Ослабляем гайку подшипника.
4. Срываем колёсные болты и поднимаем машину на домкрате.
   

   Подставляем опору под днище автомобиля.

5. Откручиваем суппорт, отводим его от тормозного диска и подвешиваем на проволочном крючке так, чтобы шланги были в свободном положении, без натяга.
   

   Отводим суппорт в сторону.

6. Снимаем тормозной диск.
7. Откручиваем ступичную гайку.
   

   Отворачиваем до конца гайку и снимаем шайбу.

8. Берём две шпильки, вставляем их в отверстия тормозного диска и вкручиваем их в ступицу. Шпильки должны быть длиной не менее 300-400 мм.
   

   Вворачиваем болты на всю глубину ступицы.

9. Аккуратно сдёргиваем (энергичными ударами) тормозным диском ступицу.
   

   Резко ударив тормозным диском по головкам болтов, выпрессовываем ступицу.

10. Вынимаем из подшипника привод (точнее, ШРУС).
    

    Выворачиваем болты шаровой опоры и выводим ШРУС из отверстия подшипника.

11. Извлекаем из паза в кулаке стопорное кольцо.
    

    Щипцами вытаскиваем стопорное кольцо.

12. Собираем съёмник и выпрессовываем старую обойму из ступицы.
    

    Съемником снимаем старую обойму.

13. Если на ступице осталось кольцо подшипника, снимаем его.
    
    

    Поддеваем отверткой грязезащитное кольцо.

    

    Сдвигаем зубилом кольцо подшипника.

    

    Снимаем кольцо и надфилем зачищаем забоины.

    

    Ставим обратно грязезащитное кольцо и закерниваем его.
14. Тщательно протираем посадочное место, наносим небольшое количество консистентной смазки на посадочные места.
15. Съёмником запрессовываем ступицу в подшипник.

Сборка передней ступицы проводится в обратном порядке. Крепкой всем ходовой и ровных дорог!