Простой и надёжный в эксплуатации замок зажигания автомобилей ВАЗ-2110, как и любой узел, имеет свой срок службы. Выйдя из строя, он не позволит запустить двигатель, разблокировать рулевую колонку. Ремонтом замка занимаются крайне редко, поскольку цена его не так велика, но при этом узел имеет огромное значение и для противоугонной защиты. Словом, разберёмся в том, как снять, проверить и заменить, если нужно, замок зажигания на автомобилях ВАЗ десятого семейства.
Содержание
О замке зажигания на ВАЗ-2110
Этот замок меняли уже два раза. Авто редакции.
Замок зажигания не самый сложный узел и состоит он из корпуса, личинки замка, запорного устройства и контактной группы.
Любой из элементов конструкции по тем или иным причинам может выйти из строя, как от неправильной эксплуатации, так вследствие неважного качества изготовления.
Артикулы
- Кстати, самыми надёжными считаются замки тольяттинского производства с каталожным номером 21100-3704005-30 (комплект). Цена замка в сборе с подсветкой составляет порядка 1100 рублей, что, согласитесь, не так и много, учитывая важность узла.
- Чуть дешевле обойдётся димитровградский замок в сборе с тем же артикулом ДААЗ 2110-3704005-30. За него просят 800-900 рублей.
Схема замка
Противоугонные свойства десяточного замка далеки от совершенства, поэтому на автомобиле применяется иммобилайзер, исключающий запуск двигателя не родным ключом.
Также есть вариант обхода блокировки иммобилайзера для установки нештатной сигнализации. Схема подключения замка зажигания практически ничем не отличается от всех ВАЗовских замков. Вот она.
Схема.
Из корпуса замка зажигания выводится жгут из восьми проводов, каждый из которых соответствует своей клемме. Это необходимо знать для того, чтобы провести диагностику контактной группы и не тратить лишнего времени и денег на поиск неисправностей.
- Клемма микровыключателя, который открывает питание на цепь при вставленном ключе.
- Минусовой контакт лампочки подсветки замка.
- Важная клемма подачи питания на контакты стартера. Этот контакт замыкается только тогда, когда ключ проворачивается в положение запуска двигателя.
- Подача общих 12 Вольт на контакты.
- Питание микровыключателя.
- Питание (плюс) подсветки.
- Важный контакт, отвечающий за подачу 12 Вольт от АКБ.
- Клемма, как правило, пустует и предназначена для подключения дополнительного оборудования.
Электрические цепи замка зажигания можно проверить мульметром, измеряя сопротивление между контактами при переключении режимов.
Характерные поломки
Характерные поломки замка зажигания хорошо известны опытным водителям — это выход из строя контактной группы и поломка возвратного устройства.
Если ключ зажигания перестал возвращаться в исходное положение, скорее всего сломалась возвратная пружина замка.
Последняя неприятность довольно серьёзная, поскольку после запуска двигателя ключ должен возвращаться во второе положение. Если он не возвращается, продолжается подача питания на стартер при запущенном двигателе.
- В лучшем случае, это может закончиться выгоранием контактов бендикса и его поломкой.
- Если повезёт меньше, придётся менять стартер полностью.
Вот почему так важно вовремя установить неисправность и заменить замок желательно в сборе.
Замена замка зажигания на ВАЗ-2110 своими руками
Без молотка и зубила здесь не обойтись.
Для замены нам понадобится только несколько отвёрток, острое зубило, плоскогубцы и молоток. И, конечно, новый замок зажигания. Замена выполняется довольно быстро, если следовать определённому порядку действий:
- Поскольку работать будем с электропроводкой, отключаем минусовую клемму АКБ.
- Отвёрткой откручиваем кожух рулевой колонки и снимаем его.
Выворачиваем 7 винтов крестообразной отверткой.Отводим нижний кожух и снимаем его.Опустив рулевую колонку, снимаем верхний кожух. - Отключаем клеммную колодку и отводим жгут проводов в сторону.
- Болты М6, которыми корпус замка прижат к рулевой колонке, с обломанными головками для предупреждения несанкционированного доступа. Поэтому для их удаления будем использовать острое зубило и молоток. Лёгкими ударами проворачиваем каждый из болтов, после чего их можно выкрутить плоскогубцами.
Сначала сдвигаем болты с места зубилом.Затем отворачиваем пассатижами.Снимаем скобу с рулевой колонки. - Снимаем старый замок.
Свободно вытаскиваем замок зажигания.
- На новом замке проворачиваем ключ в первое положение, чтобы запорный механизм попал на место в рулевой колонке. (Язычок фиксатора спрячется).
- В комплекте с замком идут специальные болты М6 длиной 20 мм. Важно использовать именно их, поскольку они рассчитаны на срыв головок после затяжки до определённого момента. Применение простых болтов М6 крайне не рекомендуется.
Устанавливаем на место новый замок и скобу крепления.
- Закручиваем штатные болты на место до момента срыва головки.
Головки болтов срываем только после проверки работоспособности замка зажигания.
- Подключаем клеммную колодку замка к жгуту проводов.
- Тщательно проверяем работу замка во всех возможных режимах. В первом положении должно подаваться питание на контрольные приборы, контур прикуривателя, поворотов, обогрева заднего стекла, двигателя печки, дворников и омывателя, фары и обмотку возбуждения генератора. Во втором пусковом положении должны замыкаться контакты 30 — 50 и подаваться напряжение на втягивающее реле стартера, то есть, двигатель должен запускаться.
После проверки работы замка можно устанавливать кожух рулевой колонки. Удачной всем работы, берегите замки и добрых солнечных дорог!
